Laitoin pari päivää sitten akkulaturin ylläpitämään virtaa C5:seen. Tänään kun piti auto käynnistää oli akku täysin tyhjä..? Samoin laturi oli pimeä, ei mitään elonmerkkejä. Akku oli tietysti jäässä kun on ollut öisin 15 asteen pakkasia

Akkulaturi on viime marraskuun lopussa ostettu elektroninen https://masco.fi/tuote/auton-akkulaturi ... laturi-4a/
Se on tarkoitettu myös ylläpitolaturiksi, joten se soveltuisi hyvin Sitikan akun ylläpitoon kun en sitä päivittäin tarvitse, mutta Webastoa käytän kun autoa tarvitsen.

Nyt on sitten pulma, kaipa laturilla on joku takuu, mutta miten on akun laita jos se meni pilalle? Akku on 2,5 vuotta vanha toimiva Boschin AGM akku, ei ihan halpa, pääseekö vaatimaan mahdollista akun ostoa laturin myyjältä jos akku on sökö?

Vai väittääkö myyjä kun vaadin hyvitystä että sinulla oli viallinen akku ja se tuhosi myös laturin?

Akku on nyt toisessa laturissa ja hyvin hitaasti ottaa virtaa vastaan, virran pitävyydestä ei ole vielä mitään tietoa.

Ps, koitin laturia toisessa akussa, näyttö oli pimeä mutta hetkessä putosi akun jännite 12,3-->12,0 V

Mainoksen mukaan tuo lataa sekä 6V että 12V akut, ja tyyppi pitää kertoa laitteelle ennen kytkemistä. Jos on ollut 6V valittuna niin se voisi luulla 12V akkua yliladatuksi kuusvolttiseksi ja ryhtyy korjaamaan asiaa = purkamaan akkua. Eli oliko tyypin valinta tehty oikein?

Takuusta saat ainakin uuden laturin, mutta se lienee laiha lohtu.

Jos kytket tuon hajonneen laturin kiinni toiseen akkuun, niin näet heti, josko sen kautta alkaa tuokin akku purkautua.

Jos alkaa, niin sitten sinulla on ehkä hieman pohjaa vaatia korvausta rikkoutuneesta akusta.

Uskottavin teoria on se, että se akku oli jo alkujaan viallinen ja laturi teki itsemurhan yrittäessään ladata risaa akkua.

Mutta ei risan akun pitäisi oikein suunniteltua älylaturia polttaa.

**************
En oikein usko, että tuossa laturissa edes on akkua purkavaa tilaa. Tuo on suunniteltu ymmärtääkseni lyijyakuille ja litiumakuille: purkaminen virkistää mielestäni lähinnä vain NiCd ja ehkä NiMh-akkuja. Laite on myös pieni ja muovinen, purkaminen tuottaa lämpöä ja edellyttäisi metallikoteloa, jäähdytysripaa tms. Jos tuo AGM-akkusi tosiaan on purkautunut tuon pikkulaitteen elektroniikan läpi, niin oletettavasti toosan sisällä on selvät jäljet noin ison energiamäärän läpimenosta.

**************

Parhaassa tapauksessa käyt vain hakemassa takuusta uuden laturin ja uusi kappale osaa tehdä sen mitä lupaillaan eli elvyttää tuon syväpurkautuneen AGM-akun. Se laturi, jolla nyt akkua yrität elvyttää, ei ilmeisesti erityisen elvyttävä malli ole?

Tuo laturin näyttö on ihan 1:1 sama kuin Lidlin myymässä akkulaturissa. Muuten on muotoilultaan hyvinkin erilainen, mutta elektroniikassa saattaa olla yhtäläisyyksiä?

Joka tapauksessa, tuo Lidlin laturi hajosi minulla alle vuoden iässä - akkuun kytkettäessä näyttää napajännitteeksi jotain ~9V paikkeilla eikä suostu alkaa lataamaan. Yleismittarilla kun katsoo akun jännitteen, niin se on oikeasti yli 12V ja auto käynnistyy akulla ilman mitään ongelmia. En tiedä mikä tuonkin aiheuttaa - johdoissa ja "hauenleukojen" liitoksissa ei ainakaan ole mitään selvää vikaa. Toinen, erimerkkinen laturi lataa samaa akkua ilman mitään ongelmia.

Pahin pelko ei toteutunut, kylmettynyt akku oli lämmennyt yön aikana ja on nyt täynnä virtaa toisella laturilla ladattuna. Mittasin akkutesterillä täyden akun ja napajännite pysyi miltei 13V:n lukemissa koko mittauksen ajan, eli ainakin lämpimässä akku on ok.


Luulen ja uskon että olen kytkenyt laturin oikein, tosin asiaa ei voi enää mitenkään tarkistaa, jäljellä on vain muistelu tehdystä kytkennästä. Yleensä jään aina seuraamaan latauksen alkua varmistaakseni että lataus käynnistyy, näin tein tässäkin tapauksessa.

Jos laturia suositellaan ylläpitolaturiksi niin kaipa siihen täytyy voida luottaa? Pitääkö sitä käydä päivittäin katsomassa vai voiko sen jättää ylläpitämään akkua kun siinä on sellainen ominaisuus olemassa. Ctekin laturin olen jättänyt ylläpidolle eikä siinä ole ollut ongelmia...

Minulla on sellainen käsitys, että akku on jo osin vaurioitunut, jos se on päässyt syväpurkautumaan. Toimii toki, mutta ei ole enää uuden veroinen.

Jep, pitää paikkaansa, mutta tässä ei taida olla kysymys kovinkaan syvästä purkautumisesta.

Ketjun ekan viestin mukaan akun jännite tippui 12,3 voltista 12,0 volttiin varsin nopeasti. Jos kauheasti tuon alapuolella ei käyty, niin akku tuosta tuskin vahingoittui. Ja tuon Eskeren vikan viestin 13 volttia on ihan hyvä lukema, jos se on mitattu jollain kuormittavalla mittarilla.

Ilmaisu "pysyi koko mittauksen ajan" saa minut olettamaan, että kyseessä on jonkin sortin kuomittava mittaus: ilman kuormaa ei napajännite muutu, vaikka mitattaisiin vähän pidempäänkin.

(paitsi tosi hitaasti, sisäisen vastuksen kautta)

^
Ymmärsin, että akku oli täysin tyhjä ja jäässä. Koelataus toisella akulla taisi olla 12,3-->12,0 V.

Bilteman akkulaturi alkoi parin vuoden käytön jälkeen purkaa akkua jos ei ole kytkettynä verkkoon, joku diodi lie kyrvähtänyt sieltä sisältä, koska polttaa myös jotain lediä siinä laturin päällä. Lataa kyllä normaalisti, ruohonleikkurin akkua sillä ylläpitolataan kun siitä on lataussäädin rikki.

Taitaapa olla, että ymmärsit täysin oikein!

Eli entisestä laturista on tullut akkujen purkuvastus?

Tärkeintä toki, että kallis AGM-akku jäi henkiin.

Pari tarkennusta; akku oli täysin tyhjä ja epäilin sen jäätyneen kun oli autossa ulkona pakkasessa pari vuorokautta. En tiedä milloin laturi lakkasi toimimasta.
Akku on ollut hyväkuntoinen, eikä siinä ole mitään syytä lataukselle, mutta kun C5:lla tulee ajettua harvakseltaan ja lyhyitä matkoja ja käyttää ennen starttia 20 min. Webastoa, on syytä silloin tällöin antaa akulle lataustukea jotta se jaksaa pyöräyttää konetta pakkasissa.

Akussa oli 4-5V jännitettä kun irrotin sen ja kytkin toiseen laturiin. Kylmettynyt akku ei alkanut aluksi ottamaan virtaa normaalisti, ja siksi epäilin sen jäätymistä. Ulkoisia pullistumia ei kuitenkaan ollut akun kuorissa ja kun se lämpeni yön aikana, oli siinä laturin mukaan jo normaali jännite 14.6V minkä laturi työntää AGM akkuun.


Juuri näin, laitoin laturin boosterin akkuun jota en ollut aikoihin ladannut, ja siinä jännite tippui hetkessä. Voi olla että Bilteman boosteri oli heikosti ladattu ja jännite putoaa pienemmästä kuormasta hiukan.

Akkutesteri on perinteinen hehkulankamalli, kuten tuo https://m.motonet.fi/fi/tuote/493116/Ak ... rinaytolla

Nyt tarinan alkuperäinen akku oli muutaman tunnin latauksen jälkeen levossa autotallissa, jännite 12,63V, sitten kytkin "pimeän" mittarin siihen ja jännite akussa on muutaman tunnin jälkeen 12,49V. Laturi on hiukan lämmennyt, ja olin mittaavinani että laturi purkaa akkua 0,28A, sillä ei ole vaikutusta ampeereihin onko laturi töpselissä vai irti. Kuluttaako laturi akkua tuon verran jos se ei työnnä virtaa..?
Eihän kunnossa ollut akku tuolla kulutuksella tyhjene parissa vuorokaudessa lähes kokonaan..?

Laturi saattaa kyllä alussa kuormittaakin akkua selvittääkseen, että mikä akun todellinen varaus ja kunto on ennen kuin se päättää, minkälaisella latausprosessilla aloitetan. Silloin jännitteen hetkellinen tippuminen olisi normaalia. Mutta ei ne nyt minuuttitolkulla sitä kun varausta kuuntele kuitenkaan.

Vuorokauden pidin 70Ah:n AGM akkua pimeän laturin perässä, akun jännite 12,3V ja virrankulutus yhä 0,28A, laturi hiukan lämmin, näyttö pimeä.
Tuo virrankulutus ei selitä akun täydellistä tyhjentymistä, jotain dramaattisempaa on jossain tapahtunut.

Pitääkö katse kääntää auton virtavehkeisiin, voisko C5:ssa olla joku syöppö joka teki hetkellisen tyhjennyksen ja särki seinälaturin..? Toisella akulla kuitenkin on toiminut pari vrk ihan normaalisti...

Tein tyhjentyneelle akulle taas ½-min rasitustestin lähtötasosta 12,3V, jännite laski 11.5V, mutta palasi 12,2V:n lukemaan levossa. Akku vaikuttaisi olevan ok.

Vaikea nähdä, että mikään auton tai akun vika "oikeuttaisi" seinälaturin hajoamisen. Eli laturin tilalle voi kyllä hyvällä omallatunnolla hakea uuden, ei tuo mitenkään voi olla käyttäjän virhe tuo hajoaminen.

Miten sulla on Webasto kytkettynä? Suoraan ohi auton elektroniikan niin, että Webasto voi purkaa akkua, vaikka auto olisi mennyt virransäästötilaan? Ja jos ei Webasto, niin jokin iso päätevahvistin? Onko sulla autossa jälkiasennettu tarvikevetokoukku halvalla sähkösarjalla? Mutta ei autossa tarvitse olla vikaa: akku oli vain liian pitkään pakkasessa ja laturi oli yksinkertaisesti viallinen yksilö.

Akku joka oli tyhjentynyt laturissa on nyt ollut autossa (C5 Hdi -06) joka on parkissa, pari vuorokautta. Akun lepojännite 12,2V, hyvin starttaa käyntiin.
Uusi seinälaturi on tulossa takuuseen ilman mutinoita, pyysivät lähettämään rikkoutuneen tarkistusta varten. Ei kai siitä väärinkytkentöjä löytynyt kun heti uuden lähettivät.
Akussa ei mielestäni ollut mitään vikaa koska se toimii edelleen. Mutta mihin siitä virrat sen yhden kerran hävisi, en tiedä. Kaikki virtavehkeet oli pois kytkettynä ja auto lukittuna parkissa laturin perässä... Seuraan asiaa...

Pvalila kysyit webaston kytkentää; sitä en tiedä kun se on pelannut ilman ongelmia. Ehkä se on suoraan kytketty ohi auton elektroniikan koska siinä on kaukokäynnistys, eikö se silloin toimi itsenäisenä ilman että auto herää ekomodesta...? Tosin lämmityslaitteen puhallin käynnistyy samalla...

Tähän loppulausunto: uusi laturi tuli takuuseen. Laitoin uuden laturin kiinni samaan akkuun jossa edellinen pimeni, pidin pari vuorokautta latauksessa, latasi akun täyteen ja siirtyi ylläpitolataukseen. Eli kaikki toimii nyt normaalisti, uusi laturi, vanha akku ja vanha C5:nen.
Mikä mysteeri-ilmiö tapahtui kun kaikki pimeni, jää arvoitukseksi...

Niin, laturissa on väärinkytkentä napaisuuden ja jännitteen osalta varmistettu elektroniikalla, joten sekään ei ole selittävä tekijä.

Vähän riippuu kuinka hyvin se on toteutettu, tuli joskus luotettua tuollaiseen ja eipäs se sitten toiminutkaan, DiodiFETti tai mikä se komponentti lieneekään ei toiminutkaan ja siitä poksahti palanen kuoresta chipin päältä (olisi varmaan voinut mennä oikkariinkin). (Muutoinkin tosin huonoksi osoittautunut iMAX B6 varohalpojaklooneja akkuja ja kennoja lataava vekotin, harmi silti, koska tuota tuli käytettyä vaikka kun lyijyakulla piti ladata toista lyijyakkua, tulojännite oli 11...18 V ja sillä sai ladattua kaikenlaista litiumkennoista aina 12 V lyijyakkuunkin)

Vaihteeksi meni aloituksessa mainitun laturin takuuseen tullut korvaava laturi pimeäksi



Tuolla korvauslaturilla olen ladannut ehkä kolme kertaa irtoakkua ja sitten se vain pimeni.

Sain takuuseen taas uuden vastaavan kun ensimmäisen laturin hankinnasta oli alle vuosi. Laatu ei vakuuta, tähän viimeisempään en voi enää luottaa...

Minä ostin joskus vuosia sitten Bilteman älylaturin. Taisin tänne patonkiinkin kirjoittaa vähä-älylaturista, joka lakkasi lataamasta heti, kun sille selän käänsi. En muista, sainko sillä mitään akkua ladatuksi kertaakaan. Sen jälkeen olen käyttänyt tarvitessani vain perinteisiä akkulatureita.

Pikkasen asian viereen, mutta kun akkujen jännitteistä puhutaan; mun neljä erilaista ja -merkkistä digitaalista yleismittaria näytti varsin eri lailla akun jännitten. Hajonta taisi olla kaikkiaan 0,5V, puoli volttia. Sellainen virhe tuomitsee hyvän akun huonoksi ja huonon kelvolliseksi, kun mittaa vaikkapa lepojännitettä latausta seuraavana päivänä. Tässäkin säikeessä kehutun liikkeen kilpailijan tiskin yli ojensin akun, joka mielestäni oli heikossa hapessa, takuuta oli jäljellä. Sain sen takaisin hetken kuluttua BOSCH:in akkumittarin tulosteen kera, mikä näytti purkuvirran olevan vielä hitusen yli puolet normista... eli hyvä akku, hyvää päivänjatkoa!

Tietääkö kukaan, onnistuuko yleismittarilla ja jollain (isolla) kuormalla mittaamaan auton lyijyakun sisäistä vastusta? Kun U=RI, niin mittaamalla U1= jännite levossa ja kuorman kanssa =U2 saadaan jännitteen pudotus Ud, U1-U2 = Ud. Kyllin iso kuorma, jonka pystyy mittaamaan yleismittarin 10A virtamittauksella, olis esimerkiksi kaksi ajovalon 45W polttimoa. Riittääkö tällainen n. 10 ampeeria kuormaksi 65Ah akun sielunelämän selvittämiseen? Joko H4 niin että molemmat langat hehkuu tai kaksi H7 -lamppua rinnan? Lamput syttyy ja pitää virran melko vakiona, moni iso lankavastusmittari kuumenee ja virta laskee ja laskee, mittausta ei saaada tehdyksi. Kutsutaan sitä mitattua virtalukemaa vaikkapa Am : ksi.

Akun sisäinen vastus on Ud/Am, mikä on kuuden kennon yhteinen vastus. Paljonko sisäinen vastus on hyvällä akulla huoneenlämmössä? Sanokaa nyt joku? Pakkasen jäähdyttämän akun sisäinen vastus on ihan älyttömän iso siihen verrattuna? Siksi akkujen mittailu pimeällä parkkipaikalla näillä pakkaskeleillä ei kyllä anna oikein vertailukelpoista tietoa.

Jos haluaa mitata jokaisen kennon jännitteen erikseen, olen onnistunut tekemään sen yleismittarilla mittamaalla kahden vierekkäisen kennon välisen jännitteen laittamalla yleismittarin piikit suoraan akkuhappoon. Jos kennojen korkit saa auki. Muita kypsempi kenno paljastuisi, jos sen jännite on merkittävästi alempi kuin muissa. Onko kukaan muu kokeillut edellä mainittuja virityksiäni?

Yleensä kunnossa olevalla akulla on sisäinen resistanssi muutamia milliohmeja ja 30...40 milliohmia tarkoittaa että akun napajännite laskee 100 A kuormalla 3...4 volttia (+ startilla vielä liitosten ja kaapeleiden vastusten verran lisää), eli sellaisilla lukemilla huoneenlämmössä täyteen ladattuna voisi sanoa olevan ihan loppu starttiakkukäyttöön. Kai tuolla pienellä virrallakin voi jotain testata, mutta akkutesterit ainakin yleensä mittaavat noin 100 A kuormalla (joissain dieselsitikoissa oli 1 kW sähkölämmitin lämmittimen kennon vieressä, se voisi olla näppärä keinokuorma)

Kylmäkäynnistysvirtatestejä on ainakin kolme eri standardia mitata CCA arvo, mutta niissä kaikissa mittaus tehdään -18 C, niistäkin virroista ja jännitteistä voisi laskeskella sisäisiä vastuksia, mutta noissa tärkeimpänä on että akku kykenee antamaan virtaa kymmeniä sekunteja.
Tuolla IEC, DIN ja SAE testin kestoaika ja volttiarvoja, jotka pitäisi vähintään olla testin lopussa.
https://batteryuniversity.com/article/b ... easure-cca

Hienoa, kiitos! Linkin Battery University tähdensi akun kylmäkäynnistystehon mittausta kunnon arviointina. Eikä sanaa "käyttökokemus" väheksytty loppusanoissa. Eli jos oakku on hyvä, sen huomaa. Ja päinvastoin. Yksi uusi hyvä vinkki sieltä löytyi; jos akussa on mikroskooppinen oikosulku kennojen välissä, kennon jännite ei vastaa elektrolyytin tiheyttä. Koskahan meikäläinen olisi nähnyt elektrolyyttiä mitattavan? Osaisiko sitä edes ladata ja sitten lisätä tislattua vettä oikealla tavalla ja määrällä?

Miten on, onnistuisiko virheellisesti toimivan äly-akkulaturin paljastamaan kytkemällä diodin "väärinpäin" akun napojen väliin? Jos laturi ei pidä napajännitettä diodin estosuunnassa, diodi alka johtaa ja sytyttää ...( auton )... tai... jonkin ledin. Mosfetin tai ledin "liipaisujännite" on aika korkea, rikkinäinen laturi tuskin pudottaa napajännitettä riittävästi?

Mulla on hajonnut omia aikojaan kaksi 12V älylaturia, C-Tek ja Benton. Nämä tapahtui jo kauan sitten, ja jostain tarjouksesta sitten vielä ostin Defan älylaturin joka on toiminut täydellisesti. Ainoa "vika" on että kieltäytyy lataamasta tyhjää akkua, mutta jos siihen ensin saa varausta tyhmällä laturilla niin jatkaa kyllä siitä. Älylaturin suurin etu on siinä että se älyää lopettaa latauksen kun akku tulee täyteen, muuten riittäisi tyhmempikin malli.

Lisään tähän vielä asian vierestä yhden subjektiivisen kommentin: En ole missään vaiheessa vakuuttunut noiden hopea-akkujen (AGM) paremmuudesta. Pikemminkin päinvastoin...

Kulutustavaraa tuntuvat olevan älylaturit, ainakin nämä hieman edukkaamman pään tuotteet. Nyt ostin sitten älyttömän laturin/starttiapurin, jossa manuaalikytkimet lataukselle/starttiavulle, 12/24V valinta ja normi/talvilataus. Tuuppaa väkisin virtaa eikä säikähdä hieman tyhjempää akkua.