C3 1.4 -04 ajettu noin 130 tkm, tuli lämmöt nousee häiriö kesken ajon, syyksi paljastui öljyä paisuntasäiliössä. moottoriöljy näyttää puhtaalta, onkohan tyyppivika, kannentiiviste mennyt ? onko sattunut vastaavaa muille ?

Kaikki viat tyyppivikoja ja noissa TU koneissa varsinkin kansipahvii öljykanava lähellä vesisellasta tuuppaa öljyä veten sekaan, ei päinvastoin.

Jos moottorityyppi vanhan hyvän ajan TU3:n perillinen, vika helpottuu kannentiivisteen ja kannenpulttien vaihdolla. Näppärä homma. Samalla vaihtuu kivasti jakohihnakin.

Jonkun verran ko. koneilla ajellut ja kannentiivisteitä on mennyt välillä 130 tkm - 200 tkm.

Tuntuu siltä, että jos saa sen 200 tkm täyteen, tiiviste pitää moottorin loppuun asti

Päinvastaisiakin kokemuksia täältä varmaan lötyy

Saattaa olla omassa sama vika? Osaatko sanoa onko C3/2006 malli noita mainitsemiasi TU3:n perillisiä?
Kiittäen

Taitaa olla, tosin Bemarin suunnittelemaa VTi (Prince) konetta rupesi tulemaan noilla tienoilla, muttei ilmeisesti C3:een ennen 2009?

Teholukemista erottaa ainakin eri 1.4:t toisistaan

Varman tiedon saa kun katsot moottorin koodin (rekisteriotteesta runkonumeron merkit 6-8, tai syötä oma rekisterinumero vaikka tuonne: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/ ja se kertoo moottorin koodin, koodista täytyy vielä tarkistaa vaikka googlella mikä moottori on kyseessä) Esimerkiksi KFV = TU3JP

Konepellin alle kurkkaamalla voisi myös selvitä, ellei ole kovin muoveilla peitetty, TU3:ssa oli tunnistettavan näköinen venttiilikoppa.

Voitko vielä kertoa oikaistiinko kansi tiivisteen vaihdon yhteydessä? Tuntuu että ei voi irroittaa niin varovasti etteikö vääntyisi. Kiitti

_Minulla ei ole tuosta koneesta kokemusta, eiköhän normaali ristimittaus teräsviivaimen kanssa kerro onko kansi kiero, mutta ei pitäisi normaalissa irroituksessa kieroutua (hylky/korjausrajasta ei tietoa).

Mutta muistelisin että kipukohtia on pikemminkin kannenpultit, ne piti uusia (vai oliko niille maksimipituus, jota pidemmäksi venyneet uusittiin). Ventiilivarren tiivisteet on myös ilmeisesti yksi uusimiskohde jos kansi on auki (ja niiden uusien saaminen pysymään kiinni) Alumiinilohkoisissa irtonaisilla sylinteriputkilla varustetuissa oli myös varottava ettei putket irtoa. Joku huoltomanuaali kannattaa ehkä muutenkin kaivella löytyisikö kyseiselle koneelle: ajoitus, nokkahihnan kiristys ja pulttien momentit ja muitakin vinkkejä.

[Edit] Muista koneista on ollut kokemus joistain tarviketiivisteistä että ne voivat olla todella huonoja, samoin tarvikekannenpultteja on ollut niin venyviä että joku on silti koonnut mieluummin vanhoilla (mutta sekään ei taida olla aina hyvä idea kun jotkut kulmakiristykset ovat yli myötörajan ja toisella kertaa jo napsahtaa)

ei se kansi bväänny jos oikein homma tehdään ja lämpötila on ok. ne venttilin varren kumit saa pysymään hyvin ,kun putsaa ensin kunnolla öljyn pois siitä ohjurin nysästa ja uuteen kumiin tipauttaa pikkusen vaikka loctite lukitetta reunoille . ei venttiilin varteen sitten vaan ujuttaa ensin ohjurin päähän ja napautta kunnollisella holkilla pohjaan .

Vastaisuuden varalle - kertokaas tietäjät, mikä tuon kannen purun oikea metodi ja lämpötila on, jotta kannen vääntymistä voisi eliminoida mahd. hyvin??

ihan normaali huonelämpö , parikymmentä. ja minä kyllä kokeilisin ensin kiristää niitä pultteja , ennen kuin lähtisin heti kantta irroittelemaan .
tommonen 45 astetta jokaista pulttia .
kokeiltu on ja osoittautui toimivaksi .

Mitäkö mieltä olisit jos hakisi uudet alkuperäiset pultit ja vaihtaisi pultti kerrallaan ja vetäisi nevähän yli määrätyn momentin tai asteen. Esim. Jos viimeinen kiristys olisi 90 astetta, niin vetäisi sataan asteeseen? Ehkä 110 astetta?
Kansi ei kaiketi väänny jos irroittaa ja uusii pultin kerrallaan kiristysjärjestyksessä
Näitä ihmetellen ja viisaita vinkkejä toivoen

kyllä sä voit vetää niitä alkueräisiäkin , mutta jos haluut varmistaa ,niin vithan sä vaihtaa just yks kerrallaan . tiedätkö pulttien kiristysjärjestyksen ?
alota aina keskeltä.sama alotatko lähimmästä vai taaemmasta , mutta sitten menet kiertäen vaikka myötäpäivaan.
älä koskaan vedä suoraan maksimi astemäärään , vaan ikään kuin vähä kerrallaan , erityisesti loppuvaiheessa . se 45 astetta on aika passeli .

Itse en ole ikinä saanut kannentiivisteen öljyvuotoa asettumaan kiristämällä (kokeillut olen kyllä, en tosin ole onneksi muutakaan tuhoa saanut aikaiseksi...), aika pieni todennäköisyys lienee että kiristämällä korjaantuu?

Mutta kokemusta ei ole kuin kahdesta ja vuotokin oli ulospäin.Toisessa vuosi O-renkaan tapaiset tiivisteet (Ilmajäähy MP) ja toisessa oli monikerrostiivisteen metallin päältä kumikerros irronnut (auto, mutta ei sitikka).

Nyt taisi löytyä autoilija lisää, jolta en autoa osta. Kun sitä pulttia kiritään yli annetun, voipi lopputulos olla jopa alkutilannetta "löysempi". Ja kun vuosia paikollaan ollutta (pitkää)pulttia kiritään lisää löystyttämättä sitä ensin, ei ole varmaa kääntyykö kierre-osakin vai vain pelkkä kanta (saadaan pulttiin yksi rasitus kivasti lisää).

Kannen saa suorana irti, kun aloittaa löysentämisen kiristysjärjestyksen vastaisesti. Aluksi kaikkia pelkkä napsahdus, seuraavalla kierroksella ehkä 1/8-osa kierros. Siitä sitten lisäillen kääntäkulmaa....

Itsellä jos on ollut kansi kiero, ei se avaamisen vaikutuksesta ainakaan kieroon ole mennyt. Kyllä se valmistusvaiheen jännistysten tai nesteettömän käytön takia kieroon on mennyt

Jos tuossa koneessa tulee öljyä jäähdytysjärjestelmään niin kone kiireesti auki, kansi oikasuun ja uusi tiiviste. Tuo vika on koneen tyyppivika ja missään nimessä ei pidä lähteä pultteja kiristelemään. Kansi on yleensä aina tuossa koneessa vääntynyt kun öljyä tulee paisuntasäiliöön.

Niin oli minullakin vaikka paisuntasäiliössä oli vasta hieman öljyä havaittavissa. Kanteen oli tullut vuotokohdalle pienoinen painauma, kuoppa(tyyppivika).

Olen samaa mieltä XM Break:n kanssa, löytyi autoilija jolta en autoa osta, siis tuo kiristelijä.

ja paskat. ostakaa ihan mistä haluatte , oma on asianne. sen sijaan kannen vääntymisellä ei ole mitään tekemistä noitten väittämienne kanssa .
TU moottorin öljykanava on aivan liian lähellä vesitilaa ja koska pumppu tekee paineen öljykanavaan ,niin painunut tiiviste jossa on vain ohut tiivistekerros reikien ympärillä , päästää paineen alaisen öljyn tihkumaan nestetilaan.

kaikki ne TU moottorit joita olen käsitellyt ,joita on taatusti enemmän kuin eräillä , ovat toimineet täysin moitteettaa myös sen kiristämisen jälkeen .
tottakai on myös niitä jotka on avattu pelkästään pahvivaurion vuoksi .
vaihdelkaahan kynttilöitänne ja mobilejanne mielenne mukaan ja tuijotelkaa ohjesääntöihin maksaen myös usein turhastakin työstä , mutta omahan on lompakkonne.

Koke olet täsmälleen oikeassa . Omassa toisessa vuoti ulospäin toisessa vesitilaan uusittiin pahvi ja pultit ja kilsoja nieleen.

Onneksi tuo on se verran yleinen kone (TU3JP) ja vika että netistä löytyy vaikka googlella paljon vinkkejä (ja erilaisia huolto-oppaitakin kanssa, joissa ajoitus ja momenttitietoa)

Siinä vaikka söpöstä video jollain oudolla idän kielellä, mutta onneksi tekstitetty englanniksi, vaikkei paljon muuta näytä, niin kertoo ainakin mitä suurin piirtein vastaan tulee?
https://www.youtube.com/watch?v=4cgGA9Rb0fA

Hieman eri versioitakin lienee samasta koneesta, eli kaikki ei mene ihan yks-yhteen. Itsellä on ainakin sen verran huono muisti että remonteissa tulee aina napattua kuvia, myös miten vaikka johdot ja hihnat menee alkujaa, helpottaa joskus yllättävän paljon.

http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=39754.0
http://www.eerojaaskelainen.com/index.php?id=143
...

Kierous on helppo tarkistaa teräsviivaimen kanssa ja rakotulkilla kokeilee mahtuuko johonkin väliin Ristiin kulmittain ja myös suoraan. Tiivistyspinnatkin syytä ilmeisesti tatrkistaa ettei ole kuoppia puhdistuksen jälkeen. Putkien syvyys/ulostyöntyminen kai pitäisi kai myös tarkistaa, mutta aika harvoin niille mitään tehdään? Kannen oikaisu/koneistus on kanssa sen verran halpa että voi tehdä varoiksikin jos epäilee kuoppia tiivistyspinnoissa - muutaman kympin, enemmän vaivaa purkamisesta ja kuljettelusta. Mutta remonteilla voi olla joskus myös taipumusta laajentua, eli varoiksi tuossa voi alkaa korjaamaan ja vaihtamaan kaikenlaista, Venttiilitkin voisi tarkistaa ja korjata, Jakohihna kaikkine osineen, vesipumpun vaihtaa, tulpat, öljyt, jäähdytysnesteet,tiivisteitä, suodattimia ... äkkiä muutaman kympin sijaan se toimintatonnikin kuluu jos innostuu vaihtelemaan ja korjaamaan, eli kannattaa miettiä mitä kannattaa, tarvitsee ja haluaa autolle tehdä.

Kierouden mittaamisesta en löytänyt TU koneen esimerkkiä, mutta tuossa vaikka jotain tojon konetta vähän ylipaljonkin mittaillaan alkupuolella:
https://www.youtube.com/watch?v=nFYEoWTX0YU

Mulla on kokemusta kolmesta tu-3 moottorista ZX:ssä. Kaikki vuotaa hiukan öljyä vesitilaan. Yhteen vaihdoin kansipahvin mutta se ei auttanut mitään kun kansi taipuu kiikkulaudaksi, ehkä 0,1 mm päistä koholla. Ehkä olisi pitänyt oikaistuttaa, muutta...
Ei se tunnu mitään haittaavan jos siellä syylarissä on hiukan valkoista töhnää. Ajettu on kymmeniä vuosia näin ja ajetaan lisää kolmella samanlaisella vempaimella meidän lähipiirissä. Öljy on aina ihan puhdasta ja se on tärkeää
XU moottoriin tulee samaa töhnää öljyn sekaan joka talvi ja se voi olla pahempi juttu, ainakin mun XM:ssä.

sillon kun kansi on irrallaan ,niin on aivan selvää ,että tarkastus tehdään mieluiten kansikoneistamossa ja samalla uusitaan kaikki tarpeellinen.
mitä putkiin tulee niin niille on olemassa toleranssit jotka ovat hyväksyttävissä . yleensä putket ovat liian alhaalla mutta kyse on kympeistä /satasista .
pätee myös XU koneisiin .
tojo on huono vertailukohde ,koska valulohko pitäisi myös tarkistaa ns: suoruuden osalta . koska kun kansi " oikaistaan " niin se vedetään taas kieroksi pulteilla , ilman lohkon " oikaisua " .
joten kannen " oikaisu " on tarpeeton toimenpide , mutta pinnan epätasaisuudet on poistettava . se tapahtuu sillä " oikaisukoneella " jota tasohionnaksi kutsutaan.

TU moottorin öljytöhnä on eriasia kuin XU koneissa .
tu:ssa se öljy tulee juuri tuon öljy/vesi kanavien läheisyydestä
XU koneissa syynä on useimmiten koneen jääminen vajaalämpöiseksi ja ohipuhallus kaasujen sekoittuminen kampikammion öljysumuun . se taas tiivistyy kaikille kylmemmille pinnoille ,kuten huohotusletkuihin. ei auta vaikka ois mimmoset mopilit koneessa . ainoa asia joka auttaa , on koneen suojaaminen ja siihen taas auttaa keulan suojaus + kuumaksi ajo.

Mihin hintaan noita C2-C3 kansipahvin vaihtotöitä saisi?

Lainaan aihetta kun en viitsi tehdä uutta samasta asiasta mutta eri moottorista. 410tkm ajettu -99 DW8 1,9 dieseli kanssa rötvää jäähdytysnesteen moottoriöljyllä, kansipahvi vai muu "tyyppivika" tarjolla tähän moottorimalliin? On tehnyt tuota jo kohta pari vuotta mutta nyt tuntuu lisääntyneen öljyisyys hälytysrajalle jossa pitänee ryhtyä toimenpiteisiin pahemman välttämiseksi.

Kannenpulteista vähän yksityispohdiskelua , korjatkaa, jos olen väärässä.
Kuvittelen siis näin:
-
Uudet kannenpultit omaavat lujuudestaan huolimatta vielä pienen venymisvaran. Siksi ne kiristetään ensin tiettyyn momenttiin, ja sen olemassa olevan venymisvaran vuoksi vielä vähän lisää astelukukiristyksenä. Ja homma on kerralla valmis.

- Jos koneremontissa käyttää vanhoja pultteja, ne on jo valmiiksi venytettyjä, ja ne kannattaa kiristää kolmessa vaiheessa vain momenttikiristyksenä, esim 50-90-120Nm, tai moottorikohtaisen tarkemman ohjeen mukaan. Mutta ei enää astekiristystä

Itse tein aikoinaan BX TD koneeseen kansiremonttia, ja käytin VANHAT pultit uudelleen. Kun kiristin uusia pultteja koskevan ohjeen mukaan VANHOJA pultteja ensin momenttiin, ja asteluvut päälle, se taisi olla virhe. Jotkut pultit vaativat lähes tuplamomentin sen asteluvun saavuttamiseksi, yhden kohdalla taisi lohkon kierteet alkaa pettämään. Koneella oli ajettu ennen remonttia n.480 tkm, ja 730 tkm kohdalla kannentiiviste petti totaalisesti.

Tietenkin monet sanovat, että aina pitää vaihtaa myös pultit kansiremontin yhteydessä.

Minä taas ajattelen niin, että 500€ arvoiseen autoon jos tekee 1500€:n koneremontin, niin auton arvo voi nousta jopa satasen. Mutta jos tekee 50€:n remontin, ja auto toimii sen jälkeen, arvo voi nousta VAJAAN satasen. Erona vain se 1450€:n säästö.

Tämä siis vain pohdiskelua, ei takuuta, ja vastuusta paetaan

Joissain on myös lämmönvaihdin öljynsuodattimen jalassa, joka on dieseleissä eka tarkistuksen kohde. (ihan vaan siksi kun se on niin paljon helpompi tarkastaa ja korjata), vesiletkut irti ja jatkopalalla yhteen, ajelee ja tarkkailee jonkun aikaa tuleeko vesiputkista öljyä? En tiedä tykkäiskö jossain olosuhteissa kyttyrää pidemmän päälle, mutta tuskin normiajossa talvisaikaan mitään väliä vaikkei heti uutta hommaisikaan. Jos vika on siinä ja isommin valuu voi laittaa letkunpätkän yhdistämään molemmat putket.