Juuri sopivasti ennen katsastusta merkkivalo alkoi palaa jatkuvammin eikä viitti koettaa onneaan konttorilla.
Seuraavat temput olen tehnyt:
-etupyörien liittimet irti ja puhdistus-sprayllä sumutettu, takapyörien liittimiin ei näköhavaintoa
-hykkysäiliön alla olevat liittimet puhdistettu sprayllä

Miten jatkaa tästä eteenpäin? Pitääkö itse anturi irroittaa navasta ja puhdistaa?
Löytyisikö aiheesta valmis keskustelu jostakin, yritin etsiä huonolla menestyksellä. Moni on kyllä asian kanssa painiskellut...

-matti

Ei ole ihan resistanssimittaus paljastanut viallista yksilöä? Onko sitten oskilloskooppia saatavilla, sillä testaamalla luulisi viallisen löytyvän, niin voisi sitten oikeaan nurkkaan kohdistaa epäilyt...

Ei ole mitattu resistanssia eikä ole oskilloskooppia saatavilla.
Mahtoikohan hydesäiliön alla olevien liittimien räplääminen herättää katin merkkivalon? Voi elämä .

No jos siitä alottaisi? Löytäisi sitten pyörintänopeuden mittauspiiristä muutkin mahdolliset viat ECU:n ja anturin välillä...

Minulla vilkkuminen loppui kun putsasin etupäässä olevat "hammastukset".Niihin oli kertynyt kiitettävä kerros kaikkea rasvansekaista moskaa. Ei ilmeisesti signaali kulkenut?

Miulla taas, mittasin anturit, kaikki ehjää, sit seuraavaks mittasin liittimeltä ECU kytkettynä sähkön syötöt, kaikki tulee kuten pitää, kolmanneks kattelin virtojen kytkentävaiheessa ettei merkkivalo edes vilahtele vaan jää kerrasta palamaan, mokoma. Viimesenä olikin yritys lukea vikakoodeja, ei yhteyttä purkkiin. Sit olikin seuraavana ohjelmassa purkkiinkurkistus, ja tällä kokemuksella näyttäis siltä että ECU kuollut on...

Jotenska, yritin kuitenkin katsella olisko ECUssa ollut juotoksissa hämärää, oli siellä muttei halunnut enää herätä. Ratkaisuksi sitten otin merkkivalon mittaritaulusta pois, sekä katkaisin tekstinäytölle menevän piuhan, eipähän enää killitä iloinen "ABS OUT OF USE" -teksti jatkuvasti...

Kestihän tuo purkki aikansa, 602000 km/16 vuotta...

Kaivapa ne takapään liitokset esiin, ne on herkempiä paskalle kuin etupää. Sitten putsataan vielä nuo hammaskehät. Anturin irrotus ehjänä ei todennäköisesti onnistu eikä se mitään autakaan. Jos anturi on liian turvonnut niin peli on jo menetetty. Mutta aivan liian usein vika on liitoksen liassa. Ja kakkosena kuona hammaskehällä joka estää signaalin synnyn.

Helpointa? lienee mitata konehuoneesta abs-boxin liittimestä ohmiarvot. Kammassa on toisessa
päässä neljä paria liittimiä, joissa pitäisi olla kutakuinkin sama ohmiarvo, ne liittimet on omana
ryhmänään, joten helppo paikallistaa. Jostain manuaalista löytyy liitinten järjestys, mikä menee
mihinkin nurkkaan. Jos kaikki näyttää samaa arvoa ( esim 1kohm), niin mittari millivolttialueelle
pyörät ylös ja käsin pyörittäen, asistentti lukee mittaria ( tai pyörittää pyöriä) pitäisi näyttää
samaa kokoluokkaa olevia arvoja joka nurkasta ( ja liitinjärjestyksenkin saa samalla selville).
Jos vieläkin kaikki on tasapäistä, niin vika on jossain ihan muualla. Ja se boxihan löytyy
siitä muovilaatikosta konehuoneesta pelkääjän puolelta ja abs on lähinnä hanttaria oleva
boxi. Taka-anturien liittimet on mielenkiintoisessa paikassa ( ainakin farkussa) takakelkan
aisan päällä. Johtoa seuraamalla....

Ja ainakaan digitaalinen ohmimittari ei näytä koko totuutta kun ei ole kuormaa. Sähkömiehet saa sanoa saman fiksummin termein.

Näyttää se senverran, että mistä nurkasta aloittaa kaivamisen. Näin selvitin omasta (ex)
farkusta abs häiriköinnin.

Ne ohmit ovat se kuorma
Autosähköissä ongelma tulee yleensä jännitemittauksissa, kun käytetään isolla tuloimpedanssilla olevaa jännitemittaria, eikä huomioida ollenkaan mitä ollaan mittaamassa ja minkälainen jännitteenjakokytkentä mittauksessa tapahtuu.

Omasta XM:stä oli ABS:n turvarele mennyt. Löytyy kuskinpuolen etuvalon ja ilmanputsarin kotelon välimaastosta.

Anturin toiminnan voi mitata myös virtamittauksella. Pieninvirtainen AC-mittausalue, mittajohdot pistokkeen liittimiin ja sitten pyörittämään. Tällä selviää myös todellinen kunto anturin käämistä ja johdoista. Juuri tuo suuri-impedanssinen jännitemittaus voi näyttää höhhöä, siis jos anturin käämissä on suuriohminen katkos*, niin jännitettä voi mittari näyttää, koska tällainen mittari ei kuormita mitattavaa paikkaa. Tällainen voi olla poikkisyöpynyt käämilanka, jonka oksidit/hapettumat katkoskohdassa voivat vähän johtaa.

Nyt on uudemman kerran suihkittu etupään liittimet, putsattu harjalla etupään hammastukset ja suihkittu hykkysäiliön alla olevat liittimet. Ei vaikutusta.
Seuraavaksi pitänee saada auto nosturille, niin pääsee käsiksi takapään liittimiin ja hammastuksiin ja samalla sitten mittaan resistanssit. Käytettävissä on tavallinen yleismittari.
Tuo koneen vikavalo, jota katinvaloksi luulin, syttyy hetkisen kuluttua liikkeelle lähdöstä, ABS-valo heti käynnistyksen yhteydessä. Aikaisemmin ABS ilmoitteli vasta tovin kuluttua tai ei ollenkaan.

Kiitos kaikille tähän astisista neuvoista.

-matti

Jatketaan tästä aiheesta tuolla viewtopic.php?f=9&t=6281
Sillä yleismittarilla on ihan hyvä aloittaa diagnoosi resistanssimittauksella ECU:n liittimiltä, ennen kuin käy mitään ihmeempiä tekemään. Löytää mahdollisen nollan tai äärettömyyden heti. Jos ei sillä keinolla löydy mitään mysteerejä, niin sitten lisädiagnostiikkaa...

Olen ollut jossakin elämäni vaiheessa hyvä ihminen, katsastus HYVÄKSYTTY .

Sitten todellisuus nykyisyydessä...

Korjaamolla luettiin vikakoodit Reflex-testerillä ja vika paikannettiin molempiin etupyörän antureihin. Liittimet avattiin ja putsattiin ja auto ulos. Kotimatkan kaikki hyvin eilen, tänään matkalla katsastukseen valo syttyi palamaan. Otin riskin ja peliaikaa ja jatkoin katsastukseen ja katso! Ei palannut varoitusvalo ja katsastus
läpi.
Joko liittimissä on edelleen vikaa ja likaa tai sitten anturit ovat rikki. Mutta korjaamon puhdistus auttoi hetkeksi?!? Mitä tehdä?

Motonet myy anturia 99,90 eur
"ABS-tunnistin XM eteen 23-1609 XM Nopeustunnistin v/o eteen [1991 - 1999] 99.90 €"

Halpa ja hyvä, mutta käykö se minun autoon?

Sitrosen sivuilla on useampi vaihtoehto ja Koivunen Oy:n anturi oli vm -94 eteenpäin.

Löytisikö tietoa jakaa?

Kiitos kaikille tähän astisesta avusta, taas.

-matti

XM ABS-LIIKETUNNISTIN ETU -91 1000 OHM B
120,0 Eur
XM ABS-ANTURI ETU- >5809 2600 OHM VIH PISTOKE B
100,0 Eur
XM ABS-ANTURI ETU- 5810>7108 VIH PISTOKE
170,0 Eur
XM ABS LIIKETUNNISTIN ETU 2500 OHM BENDIX TINATTAVA- B
100,0 Eur

Ja vielä yksi kyssäri, kuinka korjaamolla putsataan liittimet ?
Itse olen suihkinut sähkölaitteiden putsaukseen tarkoitettua ainetta mutta en ole niihin mekaanisesti puuttunut. Ovat kovin pieniä ja ahtaasti suojissaan.


-matti

Enpä tiedä korjaamoista, mutta olen moniin urospuoleisiin liittimiin mekaanisesti käyttänyt sellaisia pahvisia kynsiviiloja, joita löytää arkikaupoista sieltä hiussolkiosastolta. Mukavia kun voi saksilla leikata sopivan levyisiksi. Miinuksena se, että ovat sen verran paksuja, etteivät mahdu edes isompiin naaras-abikoliittimiin.

mulla abs valonpalaminen loppui kun avasin sen releen ja huomasin kytkentä nastan kadonneen. sen viimeisen moottoripesun yhteydessä siihen vihreään releeseen meni vettä ,koska se oli irrallaan alassuin.korjauksena väänsin kytkentä liuskaa ja valo sammui sekä abs toimii.

Terve citikkakorkki, missä tämä rele sijaitsee? Kumpa olisikin näin helppo...

-matti

Olen tuolla aikaisemmassa " Y3 ABS kysymyksiä" jutussani laittanut muutaman kuvan.
Katsokaapa niitä ja kommentoikaa ovatko ne tutun näköisiä palasia ja mistä vuosimalleista?

Antureita on kahdella eri ohmi-arvolla. 1000 ohm ja 2600 ohm.
Onko kenelläkään tietoa Motonetin anturin arvosta?

Hans, en ole tuonne asti vielä päässyt. Minun vika paikallistettiin etupyörien antureihin.

-matti

Nyt tilanne on sellainen että joidenkin minuuttien ajon jälkeen ABS-valo syttyy. muutaman minuutin pysähdys moottori sammuksissa voi sen sitten sammuttaa ja sama rumba jatkuu...

sori lammy en muistanu kertoa että ainakin mulla 1996 v6 12v abs rele löytyy vas. ajovalon takaa ja on ainut vihreä rele.