Onnetar taas kävi istumassa olkapäällä.

Laittelin kantta kiinni, ensin 20 sitten 60 Nm.

Kun kiristelin kulmaan (220 astetta), kolme ensimmäistä meni ihan loistavasti. Neljännestä lähti torx-kanta irti noin 135 asteen kohdilla.

Onko hyvää vihjettä, miten pultin saisi pois näppärästi. On tietenkin se nokka-akselin vieressä oleva ja 3- ja 4-sylinterin välissä.

Meneeköhän kannentiiviste uusiin puihin, kun joutuu ottamaan kannen kuitenkin irti.

Pääseekö ko pultin runkoon porailemaan? Pultti ei sinällään ole tiukassa kun kanta katkeaa. Erilaisia sarjoja pultin irrottamiseen löytyy pilvin pimein. Tässä yksi ehdokas: http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/K% ... 6+BGS/2590

Kyllä sinne on poran kanssa mahtunut. Kovasti toiveena on huomenissa saada aikaan niin iso reikä pultin nysään, että laippa napsahtaa irti pultin rungosta.

Pultti on tietenkin kivasti pintakarkaistu, ettei tarvitse halpis-porilla tarvitse yrittääkään.

Olivatko vanhoja pultteja. Laita vaan kaikki pultit uusiksi.

Et tarvitse uutta kannentiivistettä! Ota vain kansi uudelleen auki niin saat pultin helposti pois, ei tiiviste ole painunut kun moottori ei ole käynyt ja siksi uuden veroinen. Minä käytän uudelleen vanhankin tiivisteen jos tiiviste on ehjä sillä kuparisprayta suihkauttamalla tiivisteen molempiin pintoihin ohjeen mukaan tekee tiivisteestä käyttökelpoisen.

Ihan oli uusi ja iskemätön pulttisarja.

Sehän tässä vähän pänniikin, kun tekee ihan ohjeiden mukaan

muista seuraavalla kerralla ,että ET vedä kerralla niitä asteita. jaa se 220 astetta sopiviin paloihin niin vältät nuo ongelmat

Kyllä siinä on ollut valmistusvirhe. Joku aika sitten avasin noita ja ensin lähti ne nystyrät pois, sitten kuitenkin sain sinne lyötyä irrotushylsyn niin sillä kuitenkin aukesi.

Tietty jos pultti jostain syystä pohjasi niin meneehän se sitten rikki.

Vastoin kaikkia suosituksia olen omiin loppuunajoprojekteihin laittanut vanhat pultitkin, hyvin nekin on pelannut

Kansitiiviste menee oikein hyvin kun ei ole edes käytetty. Ja näyttää nuo metallitiivisteet pelaavan vähän käytettynäkin, kunhan tiivisteliimat vain jää vielä tiivisteeseen kiinni.

Käsittääkseni nuo astekiristykset pitäisi nimenomaan kääntää yhdellä liikkeellä. Jos liikkeen pysäyttää välillä, niin vääntömomentti kasvaa liikaa lepokitkan vaikutuksesta.

Nyt on pari juttua, mitä pitää tehdä:

-Kunnollinen poraohjain (sorvarille kannattaa maksaa....)
-Kovametalliterä (multi, ihan oikea kovametallinen pora tai kivipora, josta on päästökulma hiottu pikkaisen negatiiviseksi, eli terän alaosa ei laahaa porattuun pintaan leikkuusärmän jälkeen)
-Poraa ulosvetotyökalujen tarvitsema reikä vielä kun pultti on tuikassa
-Kunnollinen ulosvetotyökalu ruuvin pois kiertämiseen
-Pora, jossa vaihteisto ja kierrosalue alle 1000 kierrosta
-Magneetti murujen pois keräämiseen

DO NOT'S
-HSS-terät. Oli kobolttia tai ei.
-Ilman ohjainta poraaminen
-Kiire ja kireys (jätä vähintään seuraavaan päivään, onnistuu paremmin kuin on yön valvonut ja miettinyt ja ehtii hankkia oikeat työkalut)

Nimenomaan näin. Muutenkin aina, jos momenttia pitäisi tarkistaa: ensin pieni avaus......

siitä vaan vetelemään. minä noudatan kuitenkin tuota tasaisemmin kiristyvää systeemiä , niin olen tehnyt kun työkseni rassasin noita sitikoita ,eikä koskaan tuollaisia ongelmia ,eikä jengojen korkkaamista alulohkosta.

Kun kiristellään asteittain, ei kitkalla ole mitään tekemistä tiukkuuden kanssa.

Momenttiin kiristeltäessä pitää huolehtia siitä, että lopullinen tiukkuus saavutetaan liikkeen aikana.

Sitä pulttiahan ei nyt kiristä mikään, jos kanta on poissa? Sen pitäisi silloin pyöriä ihan kevyesti pienellä tasapääruuvarilla. Joskus on käynyt samalla tavalla ja se lähti ihan sormivoimin. Tosin se katkesi kauempaa kuin kannasta.

Onko tämä lause luettava niin että sinä kiristit pätkittäin kun katkesi?

jahas . taas alakaa näpertely . vähemmälle kuormallehan ne pultit joutuu kun jokaista kiristetään vähän kerrallaan .

Niin, paitsi jos pultti on jo kiristetty myötörajan yli, jolloin seuraavaan kiristykseen tulee vielä lisäksi kierteen ja pultinkannan lepokitkan aiheuttama momentti.

Joskus pulteissa voi olla myös teko-/karkaisu-/päästövikaa ja katkeaa teki kumminpäin vaan, eli ohjeen mukaan on hyvä tehdä ja jos on pätkissä kiristys... mutta kuvittelisin kanssa että pätkittäin kiristettynä lepokitkan ylittämiseen vaadittava voima on kovempi ja kertaliikkeessä vaadittava voima inan pienempi (eli oliko korkkannut vain pultin hattu ja laippa jäi kiinni varteen, tuossa voisi kuvitella ihan pienen eron tekevän, mutta ei kai pultti normaalisti siitä katkea? Yleensä ainakin pitkissä 300 asteen vedoissa astekiristys on pätkitty eri vaiheisiin).

Yleensä myös jos jostain syystä on hyvä vetää pätkissä, se on ohjeessa mainittu, tuossa vaikka lyhyempikin veto, mutta suoraan ohjeessa kerrottu vaiheet:
http://petrila.org/repair/2/406d8/info/gb/b1dg0fk3.htm

Mutta HDI:ssä ei kai ohjeisteta pätkittäin vetoa, mutta asteet on syytä katsoa suht tarkasti, eikä hukata räikän kohtaa tms.
http://petrila.org/repair/2/206/info/gb/b1dg0mk3.htm vertailuna jonkun vuotinen söpön HDI

Jos pultti olisi mennyt poikki, olisin todennäköisesti kirjoittanut "Kannenpultti poikki /2.0 HDi".

Tämä ei ole harvinaista. Allaolevaan ilmiöön en ole ennen törmännyt. Tosin oikeissa kansissa käytetäänkin pinnapultteja

Nyt kirjoitin "Kannenpultista kanta poikki /2.0 HDi", eli torx-kanta katkesi laipan yläpuolelta. Eli käyytäjän kannalta väärältä puolelta

Laippa tietenkin piti kannen kivasti paikoillaan, joten se piti porata 12 mm (14mm) poralla pois.

Nyt on kansi kiinni saksalaisilla irtolaipallisilla pulteilla.

Ja kiristetty pienissä pätkissä

aivan oikein