Iltaa!
Aloin tuota pojalle hankittua mopedia tutkimaan kun siitä uupuu kipinä mutta ovat mokomat kehittyneet (hankaloituneet) 25 vuodessa Myyjä epäili sytrkämodulia mutta mikä se noista on?
Vehkeessä on sähkö rutkasti enemmän kuin aiemmin. Epäselvä on kuinka tuo kipinäsähkö etenee akusta ja kicksistä lähtien?
Minne pitäisi tulla sähköä kun virta on kytketty päälle?







Kokeiltaessa oli siis tuo puola kiinni. Akku on uusi.

onkos tossa kuvassa missä sormetkin ja lähtee useempi johto niin takana 2 liitintä?

Boxiin menee 5 piuhaa ja piuhat menee yhteen töpseliin. Tiedätkö mikä tuo on?

Luulisin sen olevan cdi-boksi, en mene vannomaan kun noissa isommissa vehkeissä se on jonkun verran isompi.
Kattelin osaluetteloja netissä ja näkymä on toiselta puolelta on että kaksi erillistä tai yksi isompi liitin on kyseessä.

Tollanen kuva löytyi kanssa josko siitä olis apuva

Yksi liitin siellä vaan on. Mutta tuoko on se sytytysmoduli?

Kyseinen mötikkä näkyy kytkentäkaavion mukaan olevan "Side stand interlock unit". Sen lisäksi on vielä "Side stand switch". Mutta huomasin sitten kytkäriä peratessani että sytytyspiiri on maadoitettu, sama piiri jossa pitäisi olla mm "Engine stop switch". Yksi toisensa jälkeen napsin noita vehkeitä pois ja lopulta syypääksi osoittautui uusi puola

Kiinni rungossa ollessaan se maadoitti piirin. Yleismittarilla sain tuollaisen vastuslukeman

Jos se on yhtään tuon kaltainen kytkentä (en oikein tiedä minkä zutzukin tuo olisi), niin varmaan kuuluukin tehdä

(Ylälaidassa Bobine, menee yksi johto (matalajännite)ensiöpuolelle ja lähtee toinen tulpalle, kummankin käämin toinen pää maissa, varmaan sen ruuvin kautta) [EDIT: eipäs ollutkaan noin päin, vaan kummankin käämin toinen pää on siinä johdossa/liittimessä kiinni ja ensiöpuolen toinen pää menee runkoon ja toisiopuolen käämin toisesta päästä lähtee tulpalle... mutta sama asia siis ensiön kannalta ]

Puolan ensiöpuolen vastus vanhemmissa moottoripyörissä on kolmen ohmin luokkaa, uudemmissa yleensä pienempiä vastuksia pienimmät alle ohmin (niissä tosin puolaan menee yleensä kaksi johto, toinen + virtalukosta ja sytytysboksi maadoittaa toista)

Toisiopuolella on yleensä 10 kilo-ohmista ylöspäin, riippuen vastusjohdoista/tulpanpitimestä/mallista

[Edit2] Onko muuten oikean mallin puola, vanhemmat on puhtaalla magneettosytytyksellä

Tuollainen


Onko tuo lukema siis ok? Mun sähkölogiikka ei tuota ymmärrä muttei kai tarviikkaan..
Isompana
http://www.citikka.info/gallery/users/P ... 8.JPG.html

Meneeko tuohon puolaan tuon sinun kuvan mukaisesti kaksi johtoa (+tulpalle johto eli magneettosytytysversio)? (eli onko ihan oikea kytkis (TS 50 X(K) tai joku sinnepäin on CDI:llä))

Minä näen vain yhden liittimen puolassa kuten tuossa CDI kuvassa

Minusta 5,8 ohmia kuulostaa vähän korkealta mutta voi olla ihan ok

Tuo minun edellinen kuva ei näytä olevan ainakaan tuosta mallista, kun sen kuvassa akku on 6 V ja sinulla näkyy olevan 12 V,
taitaa olla monenmoista TS 50-mallia monelta vuodelta. Vielä yksi magneettoversio, yhdellä johdolla puolalle ja 12 V akulla:
http://www.suzuki.is/2003/Service/Serv_ ... fiStor.htm

Siellä on joku mittaaja kirjoittanut kytkiksen kulmaan puolan vastuksia (mutta kun ei tiedä onko se ollut rikki vai ei, kiinni mopossa vai ei ja kielenäkin on islanti, joka tosin noissa määrin on helppoa, decryptaus: og on ja, hsp ... = korkejännitejohto tulpalle) siellä on saatu 3 kilo-ohmia maa ja puolan (+)-napa väliltä

Tuossa mallissa voi olla puolassa (jos ei erillista CDI boksia ollutkaan) jotain elektroniikkaakin (transistori tms), kun ei kerran katkojan kärkiä käytetä

Voi tuossa magneetossakin olla vikaa, käämi joko poikki tai oikosulussa maahan... tai [edit: typo]

Itse puolaan menee yksi piuha ja sitten puolan juureen tulee maajohto saman pultin alle jolla puola tulee kiinni runkoon. Järkeilin niin settä kun tuo vehje sammutetaan maadoittamalla syttypiiri esim "Engine stop switch" käyttämällä niin se ei myöskään saisi saada maata mitään muuta kautta. Valokynällä tosin tein tuon testin eikä se huomioi vastuksia

Minun kytkärin pitäisi olla oikea, sain sen maahantuojalta. Samassa dokussa oli myös testausohjeita mutta en saanut mtn järkevää niistä. Pitää hakea paperit tallista..

Noniin, luin tuota uudemman kerran ja ymmärränköhän tuon continuityn oikein että ei vastusta?



Uudet testeritestit:
Musta maihin eli puolan kiinnitysrautoihin, punainen tulppapiuhan päähän: ei yhteyttä
Musta maihin, punainen ensiöpiirin liittimeen, ei vastusta (~0,001 kOhm)
Musta maihin ensiöpiirin liittimeen, punainen tulppapiuhan päähän: ei yhteyttä

Kyllä continuity on yleensä umpioikkari (eli mitattava kohde johtaa mitattaessa)
No continuity taas katkos/eristys

Veikkaan ettei kyseessä olisi kuitenkaan ihan umpioikkari vaan mitataan ensiökäämin paksun langan vastusta, mutta perus analoginen suzukin testerimittari ei le vaan kovin tarkka noissa pienemmissä arvoissa, siksi ilmoitettu noin (täysoikkari se ei voi olla, koska silloin maadoitettaisiin piiri ihan samoin kuin sammutusnappia painettaessa, ainakin jos ymmärsin oikein mitä mittasit, mutta taasen 0,001 kohm voi olla hyvin 1...2 ohmia tai jotain muutakin. Eikö mittari vaihda kilo-ohmi alueelta ohmialueelle automaattisesti?)

Toisiopuolen arvot on sen sijaan väärät, pitäisi olla 14...17 kilo-ohmia tulpan hatusta maahan (tai kuten kuvassa tulpan hatusta B/R (Mu/pu?) johtoon) eli tuolloin mitataan ohutta pitkää toisiokäämiä ja tulpanhatun ja tulpanjohdon resistanssia. Kannattaa tarkistaa että mittajohto varmasti yhdistaa tulpanhatun luiskiin.

Magneeton käämit kannattaa mitata myös ohjeen mukaan.

Vaihtaa se näköjään.

Tulppahattu - maa: 7,08 kOhm
Ensiöpiiri - maa: ~1 Ohm

Mutta miten tuo 7,08 luku vaikuttaa toimintaan kun pitäisi olla 14-17? Toimii, ei toimi vai toimii huonosti?

Eipä minulla ole juuri magneettosytytyksistä muuta kokemusta kuin:
Vianetsinnässä heittää kaikki sammutus ja turvalaitteet mäkeen ja suora johto magneetosta puolalle ja tietysti maa myös oikein (jos lähtee käymään niin vika muualla kuin magneetossa ja puolassa, sammutushan ei enää toimi kuin iso vaihde päällä töksäyttämällä jarrua vasten, magneeton johtoakaan ei kannata repiä irti, koska ampuu näpeille jännitettä)

Hyvin rajoittuneen kokemuksen mukaan magneettopelit kestää melko suuria vaihteluita ja jopa pikkuvikoja (isompiakin), tosin käyntiinlähtö voi juuri olla ongelmallista. (ainakin pieni haalea kipinä pitäisi saada ensin aikaan polkemalla irtotulppa kiinni hatussa ja joku johto kierreosasta maahan) Kunnossa ollessaan käynistyvät oikeinkin helposti.
Tulppa kastuu kokeiluissa helposti, eli vaatii hieman hehkutusta pikku kaasutoholla (kunnes tulppa kuivuu ja posliini vaalenee) tai uuden tulpan, kastunut nokinen tulppa varma este kipinälle ja käynnistymiselle. Sitten starttia tai mäkistarttikokeilu kolmosella tai isommalla...

Tuo 7 kohm voisi vian/väärän osan lisäksi ehkä johtua siitäkin että nykymopoissa kuuluu yleensä olla 5 kohm vastusta johdossa tai yleisimmin tulpanhatussa
tuollainen: http://www.mc-lifestyle.com/Varaosat/Tulpat/N8744/
(mopo toimii toki ilmankin vastusta, mutta toimii myös kipinälähettimenä: eli lähinaapureilta häviää digiboksista kuva, radio rätisee yms. aina kun mopo päräyttää ohi)

Voihan maahantuojakin mennä vipuun välillä kytkisten kanssa, eli tarkista että johtovärit täsmää vekottimissa, ettei olisi kuitenkin joku noista CDI tms boksi ja käämeiltä tulisi vain liipaisusignaalia, jolloin toiminta on jo monimutkaisempaa

Tälle ostettu nyt varaosavekotin eli samanlainen toimiva laitos kytkinvialla. Ja 80cc pytyllä

Aloin vaihdella osia ja heti nappasi, (uusi) puola rikki. Nyt on kipinää. Jännää on että tulppa kipinöi oli virta-avain ihan missä asennossa vaan

Rojekti taas työn alla. Kipinää tulee ja bensaa tulee muttei edes inahda. Tulpanvaihtoa on kokeiltu, samoin kaasuttimen vaihtoa. Bensa on uutta. Työntökäynnistystä harkittiin mutta se ei tuolla loskassa oikein taida onnistyua joten menopeli edelleen kellarin uumenissa missä saa ropata lämpöisessä.
Virtalukko on ohitettu (tarvike) eli sen takia tuota kipunaa on avaimen asennosta huolimatta.

Mikä tuota sytytystä säätää? Jos kipuna olisi väärässä kohdassa? Tai mikä muu voisi olla syynä?

Meillä painittiin aikoinaan samanlaisen härvelin kanssa, ei käynnistynyt. Pakoputki karstoittunut umpeen,
starttasi heti, kun höllättiin pakokäyrän kiinnityspultteja. Kaasupillin kanssa polttelin putkea auki.
Jos alkuperäisen mallinen pakoputki, niin melkein laikattava poikki ennen takavaimenninta se pieni putken-
tumppi, jotta pääsee kolistelemaan karstoja pois.

Pakoputki irti, ei muutosta asiaan. Sitten keksittiin muuttaa kaasutin suorasuihkutusmalliksi (bensalla täytetty injektioruisku kaasuttimen ilmanottoaukkoon) ja johan pärähti Eli kaasuttimen puhdistuksesta ja kahden eri kaasarin kokeilusta huolimatta vika taitaa piillä siinä.

Läppärunkohan tässä, päätettiin avata ja katsoa Mäntä näyttää lähes uudelta, karstasta jälkeäkään. Lohkon ja sylinterin välinen tiiviste puuttuu kokonaan(!). Pyttyä ei nyt saatu ihan irti koska öljyletku jumittaa enkä vielä uskaltanut ruihtaista sitä irti voimalla. Jos siinä on jokin jekku. Öljyletku siis tuo pumpulta öljyä imusarjan kylkeen.

Tässä kuviakin







Onko muuten kellään tiedossa hyvää mopofoorumia? Yhden löysin, kirjauduin mutta kävijöitä ja postauksia ei juuri viime ajoilta ollut :/

Kyllä se tiivisteen vaatii lohkon ja pytyn väliin.