Sitruunapatonki.fi

REO_V6 kirjoitti:Näillä alapallonivel hylsyillä testasin noiden irrottamista.
Tuo korkeampi ei käy minun mielestä kuin puolentuuman pulttipyssyn kanssa .
Tuo matalampi on todella hyvä kun sen saa kiinnitettyä niveleen mutterilla hyvin kiinni niin ei
heilu itse nivelessä yhtään ja väänsin 35mm hylsyllä ja ¾” T-kahvalla mihin lisäsin metrin putken
tuin alta vielä hallitunkilla ja ihan vääntämällä ja vähän nytkyttämällä irtosi vasen ihan helposti
ja oikeanpuoleisessa sai kyllä käyttää koko kropan voimat (mitä nyt tästä pätkästä lähtee).
Tuo on mielestäni hyvä oivallus että voi käyttää mutteria apuna niin ei pääse itse hylsy lipsumaan.

Itse hankin nuo molemmat ja totesin, että irroitukseen matalampi niin ei tosiaan lipsu kun saa mutterilla kiinni. Kiinnilaittoon taas tuo isompi, saa momenttiavaimen kiinni siihen, lyhyemmässä kun se nivelen tappi tulee reijästä läpi jne. Sisähalkaisijoissa oli noissa eroa, isompi ei muistaakseni meinannut oikein istua vaan sitä piti houkutella paikoilleen. Ilman noita en kyllä edes yrittäisi alapalloa vaihtaa!

Mä hitsaan aina heti suosiolla 32mm mutterin tuohon vanhan pallon päälle, jos en itse ole sitä aiemmin vaihtanut. Hitsin lämpö jo auttaa, ja saa kunnon työkalulla kiinni.

Uusi kuparitahnan kanssa kiinni, noista koloista tuurnalla lekaten. Sitten kevyt plommaus olan hahloon. Seuraavan kerran tarvittaessa lähtee irti ilman hitsattua mutteria.

Ei kyllä auto pläkkärinä leipää tienais, mutta eihän sillä ole väliä kun on eläkkeellä.
Näihinkin paikkoihin kului tänään 11t putkeen kun ensin ihmetteli mistä aloittaa.
Ensimmäistä kertaa oli Mig käytössä ja rosteria olin vähän jo aikaisemmin harjoitellu.
Kyllä tuo ruostumaton on helkutin paljon helpompaa hitsattavaa kuin vanha auton
hauras pelti ja uusi pelti siihen kiinni. Kun vielä pitää kaapia kaikki massat irti mihin
meinaa hitsata ettei syty palamaan, vanha pelti pitää saada vielä todella puhtaaksi
jotta saa hitsattua. Saas nähdä saanko huomenna tuota peräpalkin pätkää tehtyä.

Sain sittenkin tänään tehtyä vasemman takakulman peltityöt. Perän oikealla puolella on näköjään pari
pientä reikää niin täytyy nuo paikata seuraavaksi.
Alkaa pikkuhiljaa tuo TIG:in käyttäminenkin helpottua kun alkaa ymmärtämään tuon sulan käyttäytyminen, kun en ole juuri muuta käyttänyt kuin puikkoja ja vähän paksumpaa hitsattavaa ihan harrastuksena.

Tinaatko noi pistehitsit vielä vai miten tuo tuosta jatkuu? Mä olen kaikki vetänyt yhtenäisellä saumalla migillä. Tuo kantattu "hylly" kerää tuolla kuraa päällensä, aiotko jättää sen ja jos niin miksi?

Eihän tuo ole kuin vasta saatu kasaan, siinä on vielä paljon tekemistä eri vaiheita ennen kuin valmis puskurin asennukseen.

Perän reiät on paikattu ja täytyy nuo kaikki saumat ja raot uittaa kotelosuojalla kunnolla
ettei ala välistä ruostumaan.
Aloin tutkimaan vasenta kynnyskoteloa tarkemmin vaikka olin sisäpuolen koteloista jo
endoskooppikameralla käynyt läpi ja puhtaiksi todennut, mutta alahelmaa tarkemmin
katsottuna oli varmasti tunkilla nostettu kahdesta väärästä paikasta koska alareunassa oli selvät
painumat ja niistä temmillä kiveniskumassa pois niin molemmissa kohdissa oli alapuolella
ruostuminen jo alkanut helmassa juuri noiden painumien takia kun massaus on halkeillut.
Täytyy niihinkin pienet paikat laittaa ettei jää mikään ruostekohta tekemättä.
Tuossa samalla tein havainnon noista helman yleisistä ilmaraoista mitä on ollut
molemmin puolin 3-4kpl:tta niin tässä ei ole kuin yksi molemmin puolin.
Noita helmapeltejä kun on tehty, niin niissä kyllä on ihan selvästi prässäyksessä useampi
noita valumaaukkoja, mutta kun osat kokoonpanossa tuon helman alareunassa on kantattu
helman ali ja vielä reunaa taivutettu sisäpuolella ylöspäin, niin nuo aukot on menneet umpeen.
Ajattelin rälläkällä avata nuo umpinaiset valumaaukot auki. mutta sitten täytyisi saada hyvin suojattua nuo reunat etteivät alkaisi niistä kukkimaan.
Onko kukaan näille tätä tehnyt?

Tänään sitten tein nuo pari paikkaa tuohon kynnyskoteloon.
Kun poistin näistä ruostekohdat niin havaitsin, että vasemmassa kynnyskotelossa on sisällä
sisäpuolella lisävahvikepalkki. En tiedä onko sen sisällä joitain vientejä taakse, mutta oikealla
puolella ei tuota palkkia ole.
Tuon Tig:in kanssa sujuu joka päivä aina vaan helpommin kun oppii säätämään sitä, koska on
paljon Mig:iä tarkempi tehon suhteen kun nuppia pitää säätää milli kerralla jotta saa oikean tehon.
Se hyvä puoli siinä on vielä, ettei tarvitse minkäänlaisia käryjä haistella kun puhdistaa
hitsattavat pinnat huolella. Ja ne pitää olla puhtaat koska, muuten alkaa heti räiskimään
Tuota sisälokarin paikkaa hitsatessa ihmettelin, että mikä helkutin leikkuupilli tästä tuli
kunnes älysin katsoa suojakaasu pullon mittaria ja sehän oli käynyt tyhjäsi.
Ja huomenna jatkuu.

Olihan tuossa etulokarissa haastetta näin ensikertalaiselle pläkkärille ja vielä kun Tig hitsaus on aika vaativaa 70:selle vapisevine käsineen kun nuo paikatkin on sellaisia ettei tukea saa oikein mistään.
Tuo Kempin yli 300€ maksanut automaattikypäräkin säätörajoinenn on tosi onneton kun tummuu
aivan liikaa minimissäkin, ei näe kuin sulan hyvin kaikki muu mustana.
Pitää vissiin hankkia toinen kypärä

On ollut mukava seurata siistiä työtäsi ja kotelosuojalla uittamalla toki saa ruosteensuojauksen tehtyä mutta jos laitat pellin näkyvälle puolelle maalia niin parasta olisi silloin sauma tinata tai sitten halvempi kittaus epoksilla kun lähtökohtana on vain se ettei happi ja kosteus pääse huokosien kautta ruostuttamaan.

Raumalla oitracon myy maahantuomaansa fertania ja sitten on myös semmoinen maali kuin por 15 joihin kannattaa tutustua.

Tänään tuli opiskeltua lyhyt oppimäärä tinauksesta ja eihän tuo niin vaikeaa olekaan.
Huomenna hakemaan lisää tinaa, kun saa tinaamalla paremman lopputuloksen.

Tänään tuli jatkettua tinauksia ja kun tuo on verrattain hidasta kuumailmapuhaltajan kanssa
tuo puhaltaa noin 650 asteista.
Hyvä kikka tuon tinan saaminen pahempiin paikkoihin on leikata sentin mittaisiksi paloiksi ja
painaa tuota palaa pintaa vasten isolla latta ruuvimeisselillä ja puhaltajalla voi samalla painaa tuota
meisseliä tinaa vasten. Aika nopeasti tina pehmenee ja kun on painunut vähintään puolta ohuemmaksi,
niin tuolla meisselillä ja samalla sitä puhaltajalla lämmittäen on tina helppo painella leveämmäksi kiinni
ennen lastan käyttöä. Tina ei tartu kovaan ja kuumaan meisseliin helposti kiinni ja se mikä tarttuu
niin lähtee napauttamalla meisselistä .

Tänään tuli jo vähän valmistakin pintaa, että pääsee kasaamaankin huomenna vähän.

Hyvännäköistä jälkeä!

On ilo katsella kun syntyy noin laadukasta lopputulosta. Toisin mieluusti omankin BX:n sinulle hitsuutettavaksi jos työksesi näitä tekisit.

Aamupäivällä tuli nuo kontin sisäpuoletkin maalattua

Kyllä näyttää hyvältä! Harva jaksaa noin perusteellisesti autoaan paikata. Mielenkiintoista seurata 4x4-Beksin kuntoutusta

Kyllä tämä mielestäni on niin hyväkuntoinen, että on pakko tehdä pikkutarkasti ettei jää
mikään ruostekohta huomaamatta. Lisäsi kotelosuojat kaikkiin koteloihin ja alustamassan
tarkastus ja lisäys jos on epävarmoja kohteita.
Tämän jälkeen on huolettomia vuosia korin puolesta ainakin.
Koska tämän tekniikan testaus kunnolla on vielä tekemättä, pientä ajolenkkiä lukuun ottamatta
missä tuntui todella mukavalta ja toimivalta.
Sitten kun on katsastettu niin katson mitä teen, pidänkö vaiko laitanko myyntiin.

Eilen tuli oiottua ja maalattua nuo puskurien listan kun olivat melko mutkilla ja montuilla.
Vanhaa maalia hiotessa näki heti mistä paikoista piti tuurnalla naputella kuopat suoriksi.
Sitten pohjamaalaus ja pintaan kiiltävä musta. Kiinikeitä tuli onneksi jo hommattua
10kpl lisää ja nuo kaikki siihen tarvitsikin kun muutama puuttui sekä osa rikkinäisiä.
Tuli siinä vielä vaihdettua kaikki jousipallotkin sekä ABS hermokeskus kiinni sisälokariin
ja ilman puhdistajakin paikoilleen. Näiden jälkeen kun vilkaisin puhelimesta mitähän kellon
olisi, niin olipa aika mennyt nopeasti kun näytti tuo 00:46.
Ja sitten heti pesulle ja nukkumaan.

Oli pakko laittaa auto välillä pyörilleen, että sai siirrettyä toiselle reunalle kun oikean puolen
etuovi saatava auki jotta etu lokasuojan saa irti.
Samalla kun oli pyörillään, niin piti puslien vaihdon takia kiristää nuo etu alatukien pultit.
Oikealla puolella onkin vähemmän hitsattavaa kun lokarissa ei ole kuin tuossa jousisylinterin
kohdalla paikattavaa ja helmakotelon etupää oli aika pahasti painunut kasaan, eikä sitä
oltu korjattu heti vaan ollut vuosia koska oli ruostunut jo kunnolla.
Tuohon teen kotelon sisäpuolelle vielä lisävahvistuksen ettei enää pääsisi painumaan.
Ainoa ovi missä oli vaurion alkua alareunassa, oli oikea etuovi.
Eikä siinäkään mikään paha kun en heti edes huomannut, että siinä oli korikitissä pien lohkeama.
Kuvan mukainen vaurio kuitenkin, että Noverox myös siihen ja maalia sekä tuota kotelosuojaa tietysti
kaikkiin oviinkin.

Hydrauliikkapurkin takaa löytyi vielä pieni ruostevaurio mitä ei ulkopuolelta nähnyt, mutta kun
löin taltalla tuohon kotaan niin läpi meni. Tuokin tarvitsee peltipaikan.
Täytyy tuosta sisäpuolelta varmuuden vuoksi ottaa kaikki kaapeliniput ja releet irti ennen
kuin alan hitsaamaan mitään.

BX peräpää on näkyviltä osin kiilloitusta vaille valmis

sinuna minä poistaisin persluukusta kaikki muut tarrat paitsi tuo Citroen teksi.

REO_V6 kirjoitti:Tuo Kempin yli 300€ maksanut automaattikypäräkin säätörajoineen on tosi onneton kun tummuu
aivan liikaa minimissäkin, ei näe kuin sulan hyvin kaikki muu mustana.
Pitää vissiin hankkia toinen kypärä

Olen ollut varsin tyytyväinen Esab Origo-Tech-kypärään ja tässä sen seuraaja: http://webshop.industriacenter.fi/produ ... ainenmusta
Hitsaamista ko. kypärällä Mig, tig ja puikko ja kaikissa täyttää tarpeen. (FE, RST, HST, ja ALU)

Hienoa työtä teet! Sellainen tuli tuosta pistemäisestä hitsaamisesta mieleen, että kyllä ne raot saa täyteen ihan paksulla maalillakin lotraten. Eli erityisesti kohdat, jotka eivät ole missään määrin julkisivua niin ei muuta kuin pensselillä liuotinohenteista peltikattomaalia pintaan pari kolme kerrosta ja jo pysyy. Toki pistehitsaamalla voi täyttää koko leikkausurankin, kun vaan tekee useamman kierroksen, eli pistettä pisteen viereen. On nimittäin aika yleinen luulo, että ohutlevysaumat tehdään samoin kuin paksuun tavaraan, eli täytenä saumana koko matkalta . Mitä ohuempaa tavaraa, sen enemmän ylimääräistä lämmöntuontia pitää välttää, joten pitkä sauma ei oikein sovellu varsinkaan MIGillä puuhatessa. Suurin etu tuosta Tigin käytöstä on vähäinen viimeistelytarve, kun MIG/MAG hitseistä normaalisti varsinaista sulaa jätetään 1/3 ja loput rälläköidään pois. Tigillä myös tuo lämmöntuonti ja muodonmuutokset ovat äärimmäisen pieniä.

TIG-hitsaus ei ole hätäisen miehen hommaa, mutta MIG/MAG kolvin varteen sopii äkäisempikin peltirappari

Kyllä ruostuminen on herkässä et jos haluaa korjatun kohdan estää ruostumasta niin sotii niinkuin tuulimyllyjä vastaan. Kouluissa opetetaan limisaumojen väliin sinkkimaalin estämään ruostumisen kun sinkki ikäänkuin ryömii hitsisulaan ja olisi esteenä ruostumisen alkamiseen sillä sinkillä on näitä ominaisuuksia, mutta tekee sitten limisaumoja tai päittäis-saumoja niin jos ei hitsaa saumaa jossa ei ole huokoisia (vaatii röntkenkuvauksen, toteamiseen) , on turvallista tinata saumat jotta kosteus ja happi eivät pääsisi tuhoja tekemään, ne puolet jotka eivät tule näkyville on myös huolella suojattava jos ei halua muutaman vuoden sisällä korjata ruostunutta kohtaa, taasen kotelosuoja-aineet kun on kehitetty tarkoitukseen pysyvät joustavina kun maali kovettuu on ero ja sitten on myös maaleja jotka ovat itsessään huokosia, mutta suojauksessa yleensäkin paras suoja-aine on öljy ja jos sen saa rasvan muodossa laitettua ja pysymään niin melkein voi nukkua tyytyväisenä yöunensa pienellä varauksella. Kaikkialla autonkorjaajat tietävät tämän miltein mahdottoman tehtävän jotta suojauksesta tulisi pysyvä kun auton käytössä metalli tärinän, lämpölaajenemisen liikkeiden myötä elää ja altistaa ruostumisen heti sieltä missä suojauksessa on heikko lenkki.