-99 Xantia HDi:n ECU kaipaa 12V jännitettä pinniin nro 29. Auto ei käynnistynyt talvella ja ongelma saatiin kuntoon nappaamalla 12V jännite ylimääräisellä piuhalla suoraan konetilan sulakeboksista. Vaikka auto nyt käy ja kukkuu, tyhjentää kytkentä ilmeisesti vähitellen akkua, eikä siten ole kovin hyvä ratkaisu pitkän päälle.

Tietääkö joku mistä tuo pinnin nro 29 piuha oikeasti tulee? Yritin sitä vähän seurailla, mutta menee niin paksussa nipussa etten pääse alkulähteelle asti. Voisin laittaa uuden johdon siihen, niin kytkentähän on lähes alkuperäinen.

Toinen vaihtoehto olisi ottaa tarvittava jännite jostain, missä on jännitettä vain kun autossa on virrat päällä, mutta en ole vain löytänyt sopivaa kohtaa. Onko kenelläkään ideoita?

Kiitos.

Oletko tsekannut sulakkeen F7 konehuoneesta. 20A, tarjoaa sähköä kohteelle fuel injection.

Kaikki sulakkeet on ehjiä. Auto otti talvella lommoa oikeaan etukulmaan, josta ECUn piuhoja menee iso nippu ja samalla katkesi sähkö tästä nimenomaisesta piuhasta.

Arvaus: voisi olla tuplareleeltä joku nasta, katkeava virta (ecun kanssa samassa lootassa?)

Mites tuo inertiakytkin, konepellin oikeanpuoleisen saranan kohdilla. Painapa tattia.

Oletko mitannut, että se etukulman liitin on ehjä?

Tattia on paineltu, eikä se tainnut lauetakaan, kun ei tuntunut painuvan mihinkään.

Etukulmassa oleva liitin meni toki kappaleiksi ja se parsittiin kasaan ja pistettiin paikoilleen. Sen mittaaminen jäi tekemättä, kun en tiennyt mihin mikäkin johto johtaa.

Onko kenelläkään ideoita siitä että mistä voisi sen 12V napata sillä tavalla että ECU saisi virtaa vain kun virrat on päällä?

Miksi et kato "sähkökynällä" ite sulakerasialta jne.......

Tässäpäs olisi kytkentäkuva 66kW koneelle

Olen minä sieltä mittarilla sopivaa kohtaa etsiskellyt, mutta tulin siihen tulemaan, että siellä on kaikissa paikoissa jännite riippumatta onko autossa virrat päällä vai ei. Onko tämä väärä tulema?

Ainakin tuon 66 kW kuvan mukaan:
- tuplareleen (K64 kuvassa) 1,2,9 on yhteenkytkettyjä katkeavan plussan lähtöja ja niistä releen 2:n menee ECM:n (ECU) 29:iin, ja releen 1:n menee myös ECM:ään mutta 1:een

Eli tuon mukaan katkeava plussasyöttöjohto on kahdennettu rele - ECU välillä, onkohan se "1" myös samalla lailla yhteys poikki -> kannattaa mitata onko vika sillä puolella ollenkaan.

Vika kun voi olla myös syöttö/rele/ohjaus johtojen tai kärkien puolella, koska jos kytkee kiinteän plussan 29:ään -> jos johdot ja liitokset rele-ECM välillä onkin OK, se sama plussakytkentä syöttää samalla myös releen yhteistenliitosten kautta nastaa "1" ja "9" kautta tuota kuvan osaa Y63 -> ja kaikki tarvittavat osat saa sähköä. Aivan samoin ECM:n lähtö 86<->releen käämi"10" voi myös olla vikana -> ECM:n kun pitäisi maadoittaa releen käämin toinen puoli -> sitten rele vetäisi.

No nyt menee mielenkiintoiseksi. Mittailin ja se 1-nasta ei saa myöskään jännitettä. Eli vika on siis siellä releen päässä? Miksi auto kuitenkin toimii? En ole huomannut ajossa mitään eroa. Y63 on polttoainepaineen ohjaussolenoidi ja se kuulostaa jo sellaiselta osalta jonka olisi hyvä saadakin vähän sähköä.

Minun kone on kyllä se 80kW versio, mutta tuskin se nyt näiltä osin eroaa...

Jos syötät jännitettä siihen nastaan 29, niin kyllähän melkein sama jännite löytyy nastasta 1:kin releen ollessa paikoillaan, jos ne on kerran siellä yhdistetty. Lisäksihän ECU:ssa voi olla sisäinenkin yhdistys?

Näin veikkaan myös (1 ja 29 on päällekkäiset nastat) -> ja se sama itse kytketty plussa kulkeutuu johtojen kautta releen toisen puoliskon käämille ja antaa sille sähköä (normaalisti tuon toinen puoli vetää vasta kun toinen on vetäneenä, käämin syöttö kun tulee 1-2-9 liitoksesta (ja siellä jälkimmäisessa on siirtopumput...inertiakytkinkin vaikuttaa vain siihen puoleen))

Välttämättä 66 kW kaaviot ei sovi tehokkaampaan, mutta taitaa molemmissa olla saman valmistajan moottorinohjaus.

(joidenkin tuplarelemallien päälle on piirretty/valettu sisäinen kytkentä, voi verrata tuohon kytkentään, niitäkin on monia erilaisia)

Rele ehkä ekana tutkintaan, onko rele ja liitokset kunnossa ja tuleeko kiinteä plussa (sekin tosin kahdennettu) ja ECU:n maadoitusvetokäsky perille (tuossa kuvassa: ECU86-Rele10)

Olen siis ottanut sen 29 nastalle tulevan alkuperäisen johdon irti, eli sähkö kulkee ilmeisesti juurikin sen epäiltyn ECUssa olevan sisäisen yhdistyksen kautta.


Sen verran ohuet on omat kytkentäkuvienlukutaidot että mistäs tuota kyseistä relettä pitäisi etsiä ja miten sen tunnistan?

http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/v ... 15#p326836

tuolla on 110 HDI:n kuvia, sama kytkentä näkyy olevan. Mutta kaaviosta näe sijaintipaikkaa, location diagram kertoo että tuossa sijaitsisi ECUn kanssa samassa lootassa ECUn vieressä (ja sen verran disclaimeria: englantilaisella ohjauksella varustettu tuo esimerkki)

Onkohan perinteisen näköinen, en ole varma?
Musta tai ruskea mötikkä:


Söpön vastaava:
http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-306-2 ... 20d404b1a1

Nythän tämä homma etenee.

Tämänkertaiset mittailut paljastivat seuraavaa:

(66kW kuva)
K46 jännitteet:
15 = 12V
8 = 12V
3 = 0V
11 = 0V
1 = 0V (ECU kytkettynä 12V)
2 = 0V (ECU kytkettynä 12V)
9 = 0V (ECU kytkettynä 12V)

Vastukset K46 - ECU
1 - 1 = 0 ohmia
2 - 29 = 0 ohmia

Eli tästä voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset:
ECUlla on sisäinen kytkentä 29 ja 1 nastojen välillä
K46:llä 3&11 - 15&8 yhteys on katki ja siksi homma ei toimi.

Enää pitää siis selvittää missä kohti tuon liitoksen pitäisi tapahtua ja liittää heidät uudelleen. Tai sitten teen oman liitoksen tuossa ECUn lootan sisällä. Ryhdyn puuhaan heti kunhan joku varmistaa johtopäätökset oikeiksi.

Tuo Peugeotin kuva mokkulasta oli ainakin silmämääräisesti sama kuin minulla.

Tuossa mistä releen 3 ja 11 saa kiinteän +12V sähkönsä näkyy olevan hieman eroa 110 hp kuvassa (ainakin tuossa englantilaisessa)
http://www.eastment.net/XanWD/hdiinjcct.jpg

Siinä näkyisi olevan [Sulake F4] - [releen 3/11] kytkentänä -> sulakkeen F4 toiminta ja siitä yhteys relekantaan seuraavaksi?

(tuossa 66 kW kuvassa pikemminkin kaikki rinnan 3-11-15-8, jomman kumman tai ihan jonkun muun kytkennän mukaan mennään, mutta selkeästi ekan releen puoliskon kiinteä plussa uupuu jostain syystä)

[Edit] rele noissa on citikan osanumeroinnin mukaan 1304

kun eioo kaavoja näkyvillä niin eräissä vanhemmissa malleissa ko.releen jakuvat virrat tuli suoraan akulta. omakohtainen kokemus vuosien takaa oli ,kun kulkupeli tuli hommattua käyntivammaisena. viaksi paljastui lopulta homeinen 30mm matka piuhassa jota toimitti sähköö parille pinnille siinä releen jalassa . korjaus maksoi arviolta noin 5 senttiä.

Viritelkääs naamarit valmiiksi nauruasentoon, sillä täältä paukahtaa vuosisadan naurettavin korjauskertomus:

Kun tätä tapahtumaa ensimmäisen kerran talvella selvittelin, huomasinkin kärähtäneen 15A sulakkeen F4:ssä. Ohjekirja esiin ja ihmettelemään että minkäs vian tällä vaihdolla korjaan. Ohjekirjassa lukikin että F4 = "Vapaa". Mielessäni ei suinkaan käväissyt että "Miten vapaan kolon sulake on ylipäätään kärähtänyt?" vaan ajattelin että "Miksi auton edellinen omistaja on laittanut kärähtäneen sulakkeen tuohon kohtaan?".

Seuraava kohta on ratkaiseva: Mitä teenkään? Heitän sen tietenkin ROSKIIN.

Sitten aina kun olen tähän ongelmaan palannut, olen ihmetellyt tyhjää koloa sulakeboksissa ja tarkistanut ohjekirjasta että senhän PITIKIN olla tyhjä. Ohjekirjassa on toki virhe, mutta olisihan sitä voinut hetken miettiä että miksi tosiaan se sulake on ylipäätään palanut.

Eli hanskalokerosta uusi sulake esiin ja paikoilleen. Liittimet liitoksiin ja autohan käynnistyy ja käy.

Kiitos vaan kaikille neuvojille. Ensi kerralla varmaan pitää vaihtaa nimimerkki että kukaan ottaa tämän käyttäjän viat vakavasti.

siispä: kaikkiin tyhjiin paikkoihin nallit jos pysyvät paikallaan.

Itsekin olen ihmetellyt, miksei niihin tyhjiksi tarkoitettuihin kohtiin voisi tehtaalla laittaa vaikka kirkkaankeltaisia sulakkeenmuotoisia muoviosia - enemmänkin on ollut ongelmana silloin kun nyppää sulakkeen irti ja mittaa sen tai paremminkin sitten kun se irroitettu sulake pitäisi laittaa takaisin ja onkin kaksi vierekkäistä paikkaa valittavana... No toisaalta nyt olen jo vuosien saatossa tutustunut itseeni sen verran, että yritän aina napata ensin kuvan enkä luottaa että muistaisin yhtään mitään. Ei ehkä kannata sokkona laittaa jokaiseen tyhjään kohtaan sulakettakaan - osa voi olla kuljetusvarastoinnin aikaisia kytkentöjä.

Kirjoitettuun sanaan luottaminen on vahva ilmiö, jos valmistajan ohjekirjassa on jotain sanottu, on siihen helpompaa uskoa kuin olla uskomatta, vaikka vihjeitä muusta saisikin - vaikka palanee sulakkeen muodossa.

Tosin itselle sulakkeiden osalta on tullut tutuksi se että mihinkään ei oikein voi luottaa mitä käyttöohjekirjassa sanotaan, se on jonkinmoinen yleisarvaus mitä eri sulakkeet tekevät melko usein ko. automallissa. Periaatteessa tehtaalla voisi tulostaa oikean sulakekaavion rasian kanteen, mutta kun eri portaissa tehtaan jälkeenkin autoja voidaan muuttaa ja lisätä varusteita, ainakin maahantuoja usein varustelee ja onpa esimerkiksi Bremenin satamassa palveluja, jossa voidaan ihan uusiin (Japanin) tuontiautoihin asentaa vaikka ilmastointi/muita melkoisen suuria konversioita ja lisävarusteita, ennenkuin auto taas siirtyy eteenpäin -> osa räätälöinneistä ei tapahdu tehtaan tuotantolinjoilla (tai tehdään isoissa satamissa myös uuden auton kolari/kuljetusvaurioiden korjauksia...).

Joo ja sulakkeiden kanssa olen oppinut kantapään kautta (koskee erityisesti lasiputkisulakkeita) että mittaa yleismittarilla, onko sulake ehjä. Ei välttämättä ole, vaikka näyttää ehjältä.. Menee samaan sarjaan kuin "aivan varmasti tankissa on bensaa", "ei näin uusi akku voi tyhjä olla" tai "kyllä se kuula siellä paineenpoistoruuvin alla on paikoillaan"

tuokin on väärä ratkaisu, nimittäin väyläsähköisissä 1.9d vapari diisselikoneisissa (ainakin berlingo/partner, 206) laitteissa jos pistät bsm-boksiin sulakkeen F2 paikalleen syttyy vikavalo mittaristoon ja ecu antaa vikakoodia "moottorin lukitus ei vastaa avaus" tms loogista.