Muistelen täällä olleen aikaisemmin juttua jousituksen magneettiventtiilistä jonka pitäisi surista kun oven auki, en vaan haullakaan löytänyt ketjua.

Nyt kun taas tuli XM hankittua ja siinä ei tuo venttiili surahda lainkaan niin tarttis vähän neuvoja sen suhteen että voiko sen korjata vai vaihtoon vain. Lisäksi olikos etu- ja takapäässä omansa?

Kyseessä on vm.2000 V6 Exclusive automaatti jolla pyöritetty 268000km.

Btw. Millä ton haun saa toimiman niin että se löytää jotain

Diodi rikki keskipallon solenoidilta. Siihen solenoidille menevään johtoon kun liittää vastasuuntaan rinnalle uuden diodin, niin alkaa surisemaan.

Merci, tutkinpa sitä kautta.

No niin osaako joku kertoa miten pain diode sinne johtoon tulee että en tee suurempaa tuhoa. Onko se alkuperinen siosi tuon venttiilin sisällä ?

Pena

Helpointa on laittaa diodit suoraan boksin liittimeen. Muistaakseni pinnat 1 ja 2 (keltaiset ?) ja maa löytyy 8:sta. Toimii yhtä hyvin. Jos mittaat digitaalimittarilla niin näyttää n. 2-2,1 V jos diodi rikki. N. 2,6 V kun ehjä. Mittarina Fluke77.

Kiitos.

Tuossa varsin seikkaperäiset ohjeet eri vaihtoehdoista. Itse juotin piirilevylle.

http://activaclubfrance.free.fr/Entreti ... liques.pdf

Pelkkä sähköjen saaminen toimintaan ei aina riitä. Ohjausventtiili voi jumittaa mekaanisesti ja jos paineet alhaiset ei varsinainen paineella ohjautuva kara liiku vaikka tuo solenoidin ohjaama pikkuventtiili toimisikin.

Jos ei ala diodeiden jälkeen toimimaan, niin suosittelen lisäämän ledit johtoihin "sähköisen ohjauksen toiminnan" toteamiseksi. Ne voi olla väliaikaisesti vaikka ikkunan ulkopuolella konepellin takalaidassa niin ei tarvitse vetää sisään.

Kun auto on sammuksissa ja avaat oven pitäisi kuulua naks ja se vinkuna (ledit syttyy) ja kun suljet ovet, jatkuu vinkuna 30 s. Tänä aikana jos keskipallot on hyvät ja venttiilit toimii, pitäisi keula ja perä olla varsin pehmeitä painelemalla ja liikkua 40-50mm. Kun 30s kulunut naks ja vinkuna hiljenee ja kovenee niin ettei painelulla saa helposti kuin 10-20 mm liikkeen aikaiseksi. Takatukivarsien laakerit jos on huonot, voi hämätä noita painelutestejä.

Toi ranskalaisten ohje on aika hyvä vaikka kielestä en ymmärrä mitään, kuvat on silti selkeet. Se vielä jäi epäselväksi että onko tuossa solenoipaketissa se diodi sisällä alunperin, lähinnä ajattelin josko hommais uuden solenoidin myös.

On solenoidin sisällä.

Mulla kävi ekan XM:n kanssa juuri näin. Vasta pariin kertaan puhdistusmömmöillä ajettuani alkoi takapään juminut venttiili toimia.

Kannattaa rauhassa tutkailla jousituksen kuntoa ja korjata se oikeasti. Liian monta XM:ää on pilattu sillä, että keskipallojen toimimattomuuden takia laitetaan kulmiin ties mitä CX:n palloja ja kuvitellaan sen sitten olevan sellainen, kuin Sitikan kuuluu.

Joo, tarkoitus onkin heittää pesunesteet sisään ja tehdä täydellinen LHM vaihto vaikka uatosta on huolto historia tiedossa, mutta kun kellossa on 268000km jo ja ei aina voi luottaa siihen mitä kirjoissa lukee ja onko oikeasti tehty kaikki niin kuin pitää.

Olettaisin että uuden solenoidin osto on rahan haaskausta, maksaa varmaan aikalailla.
Tuo Wesan mainitsema control ledin viritys on hyvä testaukseen. Jos ei ole elektroniikka tietämystä niin pitää muistaa tärkeä sääntö ledien kanssa pelehtiessä. Ledi on diodi myötäsuunnassa. Mitään virtaa ei kulje sen läpi kunnes valkoisella ledilä jännite nousee kolmeen volttiin. Sen jälkeen sitten sitä virtaa meneekin kaikki mitä virtalähteestä löytyy ja aina joku hajoaa, siis palaa. Ledi vaatii aina etuvastuksen joka rajoittaa virran sopivaksi. Tästä on ollut paljon juttuja aikaisemmin.
12 voltilla 1000 ohmia lienee sopiva. Koska solenoidin virta on pulssitettu on tehollinen jännite pienempi mutta tuskin kannattaa koklata pienempää vastusta koska solenoidi saa aluksi vetoa varten puoli sekuntia täyden jännitteen että jaksaa vetää ja sitten alkaa pulssitus.

Sen verran vielä aiheesta että kun näitä solenoideja on edessä yksi ja takana toinen niin kuuluuko moelmmista se suriseva ääni vai vaan edestä, vai miten se toimii?

Pena

Solenoideja on kaksi ja kummallakin oma ohjaus, mutta aina samaan aikaan. Se on enemmänkin hieno vinkuna. Sama naksahdus ovea avatessa ja sulkemisen jälkeen 30s pitää kuulua naksahdukset joihin sirinä lakkaa. Edestä ja takaa.

Mulla on tallilla yksi aktiivijousituksen kaavio, jossa on vain edessä solenoidi ja se ohjaa hydraulipaineella keskipallojen venttiiliä sekä edessä että takana. Liekö sitten hydractive 1 ?

Kyllä, 1:nen lie se.

Tuosta 'ovenavausnaksahduksesta' niin jos diodi rikki niin napsahtaa mutta napsahtaa samantien pois päältä parin sekunnin päästä jolloin sirinä lakkaa eli 12V tasajännitettä vetää solenoidin mutta sitten ei jaksa pysyä pulsseilla päällä. Kakkosessa on tosiaankin edessä ja takana solenoidit. Ehkäpä Pierren ajatuksena oli joskus laittaa niille erilliset ohjaukset mutta jäi tekemättä. Ykkösessä yksi soloneoidi johon sain aikanaan varaosana pelkän solenoidin, kakkoseen piti ostaa koko sydeemi.

Tuosta 'ovenavausnaksahduksesta' niin jos diodi rikki niin napsahtaa mutta napsahtaa samantien pois päältä parin sekunnin päästä jolloin sirinä lakkaa eli 12V tasajännitettä vetää solenoidin mutta sitten ei jaksa pysyä pulsseilla päällä. Kakkosessa on tosiaankin edessä ja takana solenoidit. Ehkäpä Pierren ajatuksena oli joskus laittaa niille erilliset ohjaukset mutta jäi tekemättä. Ykkösessä yksi solonoidi johon sain aikanaan varaosana pelkän solenoidin, kakkoseen piti ostaa koko sydeemi.

Sen verran palataan asiaan että en ole vielä sen enempää kerennyt paneutumaan asiaan, mutta eilen kävi ekan kerran niin että huomasin jousituksen toimivan normaalisti hetken aikaa ( olihan hienoa menoa ). Meni kuitenkin kovemmalle moodille kesken ajon uudestaan. Tänään kokeilin sitä että laitoin auton käyntiin ja otin oven auki sekä painoin ovesta edestakaisin ja huomasin että jousitus toimi kuten pitääkin Voiko olla diodi vika jos toimii normaalisti aika ajoin?

PS. oseXM, soitan sulle joku ilta kun kerkiin paneutumaan asiaan enemmän.

Aika varmasti vika ei ole diodeissa jos kerran toimi vähän aikaa. Jos noi vikakoodit sais luettua niin voisi antaa vinkin...

Yksi arvaus on voisi olla boxin maadoitus. On siellä sisälokkarissa lähellä sähkölaatikkoa. Edellisessä se katkoi hydractivea. Nykyisessä jäi takapää "kovalle" toisinaan. Boxin liittimien hetkuttelu palautti toiminnan hetkittäin. Putsailin liittimiä, lisäsin diodit ja juotin liitinten liitokset uudestaan siihen piirilevyyn. Nyt on toiminut koko talven.
Alkeellinen keino diagnosointiin on radio hydraktive. Eli jos biilin radiosta löytyy MW / LW alueet saa vinkunan kuulumaan radiosta.

Putsasin nyt boxiinliittimet ja muita liittimiä konehuoneessa sekä etummaisen venttiilin liittimen ja nyt on kaksi päivää huristeltu ihan kuin oikealla taikamatolla. Nyt jään seuraamaan tilannetta ja että miten tästä eteenpäin. Maapisteet täytyy kyllä vielä käydä läpi, sen muistan edellisestä XM:stäni hyvin.

Pena

Jatkanpa tätä ketjua. Mulla ykkössarjalaiseen tuli sellainen vika jousitukseen että startin jälkeen oli normaalisti pehmeä mutta sitten kun nopeus ylitti 30 km/h niin meni kovaksi ja pysyi sellaisena ennenkuin otti sähköt pois. Tämähän on normaali toiminta ykkösessä jos sport moodi on päällä. Vika olikin auto-sport kytkimessä mutta niin että sport-valo ei palanut eikä tekstiä näkynyt. Auto asennossa kytkin on kiinni mutta nyt siinä oli ylimenovastusta n. 40 - 200 ohmia. Kytkimen putsaus ja rasvaus korjasi asian. Vikakoodiksi testeri kertoi 31 eli solenoidi

Tuo on hyvä pitää mielessä että ajoittainen kovaksi meno saattaa johtua tuostakin. Kakkossarjalaisessa tuota vikaa ei huomaa.

Tarkennus: sport -moodi päällä siirtyy aina pehmeään kun nopeus alle 30 km/h. Nyt siis sitäkään ei tehnyt.

Vaikuttaa siltä että tähän projektiin joutuu nyt itsekin. Oletanko oikein että tuossa ranskalaisessa PDF:ssä AV ja AR viittaavat keskipalloihin ja SC-CAR on jotain Activan hienouksia? Eli H2 XM:ssä jos vikaa lähtee korjaamaan piirilevylle kolvaamalla niin riittää kun noihin AV ja AR lisää diodin?