Vain painamalla, useamman kerran, hieman naksahtaa sormen alla (lyhyt liikerata).

En tiedä tarkkaa tyyppiä, voin auton luona katsoa mitä tekstejä ruiskun osissa näkyy.

1998
2.0-16v
163 hv (120 kW)
RFS (XU10J4RS)
4-puolainen

Tuplarele, joka oli tässä autossa oli musta 240107.

Eikö sinne alamäkeen päin voi lähteä? Jos ei, niin ei tuo erityisen tehokasta autoa tarvinne ylämäkeenkään hinaamiseen. Vähemmänhän Xsara painaa tyhjänä kuin edes jonkinmoinen peräkärry lastattuna. On vielä ajalta ennen autojen läskistymistä. Jos alamäkeen hinauksen aloitus vaan jännittää, niin kyllä se kulkee varmaankin alamäkeen ilman hinaustakin. Tasaisella sitten hinaus kiinni.[/quote]

Toki voi lasketella alas ja kytkeä siellä.

Katu on vain bussien suhteen hemmetin vilkasliikenteinen aamusta puoleenyöhön.
Ja juuri kavennettu yksikaistaiseksi suuntaansa + työmaita ja mutkitteluja kumpikin pää täynnä sekä matkalla.
Hämeenkatu Helsingissä ne ketkä ovat käyneet viimeaikoina.

Joten alhaalla ei ole tilaa tehdä kytkentä kuin kääntymällä rullausvauhdilla 90 astetta vasempaan juuri ennen isompaa katua jalkakäytävälle, joka on samalla bussipysäkki.

Tällä hetkellä katutyömaat ovat vaiheessa, että katu, jolla auto on, on alhaalta suljettu aidalla 50% ja läpiajokielto isommalle kadulle (Hämeenkatu), joka poikittain alhaalla. Pääsisi kyllä vasemmasta reunasta kun ajaa / rullaa vaan kiellosta huolimatta. Ja sitten heti yllä mainittu koukkaus jalkakäytävälle kytkemään.

---

Toki voi lähteä hinaamaan alamäkeen, jos hinaaja osaa lähteä niin kevyesti, että välin pystyy pitämään auki tehostamattomilla jarruilla.
Mutta sitten olisi se yhdistelmän ajaminen ajokiellon läpi vilkaalle bussikadulle...

Jos aluksi vetää takaperin ylämäkeen, niin sitten on rauhallisempi katu kytkeä yhdistelmä uudelleen.

Rekisteriotteessa omamassa on 1265 kg.
Tehokkaalla vahvakytkimisellä autolla tarkoitin sellaista, jolla vetäisi noin 1300 kg perävaunua, matkailuvaunua esim.

Mulla vaan sattuu tutuilla olemaan täällä päin asuvilla enemmän tutuilla 15-25 v. pikkuautoja (huippusiisti 106, jota ei haluttaisi rikkoa sekä Clio, josta kytkin ottaa jo tosi ylhäällä ja lipsuu joskus).
Noissa on joku 1.0-1.3 moottori eli pienikokoinen kytkin myös.
Siinä on äkkiä avuliaan tyypin oma auto rikki, jos lähtee jeesaamaan.
Ja kolmannen hyvän tutun auto on uudehko hybridi, jolla on ohjekirjassa kielletty hinaamasta mitään.

---

Katsotaan, mikä tilanne sitten ja miten sinulla on silloin aikaa.
Kiitos tarjouksesta!

Rekara-huollosta kuulin juuri eilen autoja harrastavalta tutulta.
Tiesi, että paikka on erikoistunut Citikoihin.
Hyvä saada sulta suositus, kiitos!

Sittenhän kun matkaan on päästy tuolta osuu matkalle toki mäkiä jne.
Se on se Hämeenkadun työmaa, kun tekee tästä tällä kertaa tavallista haastavampaa.

Kiitos kaikille vinkeistä!

Niiden avulla pääsi tänään eteenpäin.
Tutulla oli aikaa olla virta-avaintyyppinä ja aputuumajana jonkin aikaa.

1.)
Varmuuden vuoksi sulake F9 vaihdettu ristiin toisen 15A kanssa, vaikka on todettu ehjän näköiseksi jo aikaisemmin ja edelleen tänään.
F9 = bensapumpun sulake niin tämän foorumin kuin netistä löytyneen 2004 käyttöohjekirjan mukaan (tämä autohan on 1998, samanlaiset sulakerasiat).
Ei vaikutusta.

3.)
Takapenkin istuinosan toinen puolisko ylös, kansi irti ja sormet pumpun päälle.
Kun toinen laittaa virrat päälle:
Bensapumppu ei ääntele eikä värise (edes paineistuksen vertaa).
Starttaus:
Bensapumppu ei ääntele eikä värise.

2.)
Bensapumpun liitin irti ja vielä kerran yleismittari keltavihreiden johtojen väliin:
Virrat päälle: jännite-ero pysyy 0.0 V.
Startatessa sama homma.

3.)
Sormet bensapumpun releellä:
Toinen laittoi virrat päälle, naksahtaa niin että kuulee ja tärähtää sormissa.
Starttaus, ei tapahtumia.
Virrat pois, naksahtaa ja tärähtää uudelleen.

Vanha rele huvikseen takaisin ja sormet uudelleen bensapumpun releellä:
Virrat päälle, vanhakin naksahtaa niin että kuulee ja tärähtää sormissa.
Starttaus, ei tapahtumia.
Virrat pois, naksahtaa ja tärähtää uudelleen.

Olispa tän keksinyt aikaisemmin itse, niin ois säästäny 40 eur + junalipun + pari tuntia hakuaikaa 

4.)
Painettu kolaritunnista taas kerran, naksahtaa kevyesti sormen alla.

5.)
Bensasuuttimen liitin irti.
Toiseen liittimen napaan tulee virrat päällä 0.00 V.
Toiseen napaan värähtää - 0.01 V, kun virta-avainta kääntää, sitten 0.00 V.
Startatessa ei muutosta.

6.)
Sama mittaus erilailla, vinkki tuli täältä (joku haamuvirtahommeli).
Koetinkynä 12V rinnan kytkien yleismittarin johtojen kanssa:
Toiseen liittimen napaan tulee virrat päällä 0.00 V.
Toinenkin liittimen napa 0.00 V, kun virta-avainta kääntää.
Startatessa ei muutosta.

7.)
Vielä kerran moottoritilan pikkusulakkeet yksi kerrallaan irti ja päivänvalossa tarkastaen, ovatko ehjiä.
Kaikki olivat OK, ei sulamisia eikä tummumisia.
Samoin sulakerasian liittimet sulakkeiden alla eivät olleet mustuneet tms.
WD olinkin jo laittanut taannoin liittimiin just in case.

Startatessa ollut täyteen ladattu 1100A starttiboosteri.
Pyörittää joka testissä hyvin, ei lupaa millään lailla.

Vielä kerran moottoritilan isot läpikuultavat sulakkeet (40A - 80A) irti yksi kerrallaan moottoritilan sulakerasian toisesta osiosta.
Viimeksi tarkistettu katulampun valossa katsoen kohti valoa, ässänmuotoinen metalli sisällä oli kaikissa ok.
Sulakerasian liittimet alla hyvän näköiset, ei tummumisia.
WD sumutettu varmuuden sinnekin jo useita päiviä sitten.

Mietittiin kaverin kanssa, miksi kaksi läpikuultavista pääsulakeista olivat sisältä erinäköisiä.

Paikka C = 80 A keltainen.
Paikka A = 60 A sininen.

Varsinaiset "metalliässät" ovat ehjän näköiset, mutta niiden "sisällä" on juotokset, jotka ehkä hieman sulaneet.
Sulaketta valmistettaessa vai myöhemmin?

Olettaisin sulakkeet ehjiksi, kun "ässä" on ehjä.

Mutta laitan varmuuden vuoksi kuvat teidän arvioitavaksi.

Jatkuu:

Lisäksi vinkki pääkaupunkiseudulla ajeleville

Hinauspalveluvinkki Rekara-huollolta:

Hinaus Herttoniemi
040 6204 620
pieni hinausauto
Rekaran mielestä osaavia

Soitin sinne ja kysyin mitä maksaisi hinaus siten, että he tulevat kun heille sopii.
Silloin lupasivat hinauksen:
- vajaan 10 km päähän 90 eur + laskutuslisä 10 eur = 100 eur.
- vajaan 20 km päähän 120 eur + laskutuslisä = 130 eur.
Mieluiten sopii ajan edellisenä päivänä, mutta riittää muutama tunti ennen.

Paljon edullisempi kuin netin edullisimmat tarjoukset 144 eur - 200 eur riippuen matkasta.

Eli mitä Citikka-asiantuntijat veikkaavat viaksi?

Ja miten edetä seuraavaksi?

Hieman ylempänä uudet "testitulokset" tänään.

Mitäs jos vaan mittaisit ne sulakkeet?

Ok. Eli releelle ohjaus tulee melko varmasti oikein ja koska on epätodennäköistä, että molemmat releet olisivat hajalla, etsitään vikaa pumpun päävirtapiirin puolelta ohjausvirtapiirin sijaan. Milläs ruiskulla (valmistaja/malli) tuollainen VTS on? Kaikissa näyttäisi kuitenkin moottoritilan sulakkeille F9 ja F11 tulevan jännite tuon tuplareleen kautta, joten löytyykö noilta sulakkeilta jännite releen vetäessä (naksahtaessa kiinni siis, mittaa vuorotellen molemmat puolet sulakkeesta runkoa vasten = miinuspiuha rungossa ja muista taas riittävän mittauskuorma). Jos ei löydy, niin mittaa sulakerasian 10MR-liittimen (=ruskea 10-napainen) nastalta D2. Tuohon nastaan pitäisi tulla joko 120 (RG) tai 120 (BE) -johdin eli johdinnumero 120, väri joko punainen tai sininen. Jos ei löydy jännitettä sieltäkään, niin sitten saman sulakeran 2VE-liittimen (=vihreä 2-napainen) nastoilta 1 ja 2. Niiltä nastoilta pitäisi lähteä johtimet BB2 (MR) ja BB1 (VI) eli ruskea ja violetti. Noihin pitäisi tulla jännitteen suoraan akun plusnavalta, eikä ole mitään sulakkeita välissä - vain sulakerasian sisäinen kytkentä.

Minkä vuoksi oletat noissa olevan vikaa? Ovatko kaikki noiden pääsulakkeiden perässä olevat laitteet lakanneet toimimasta? A näyttäisi olevan syöttö virtalukolle ja sieltä edelleen tuon tuplareleen ohjauksien lisäksi mm. siihen koskettimeen, jonka takana on startin solenoidi eli eikö startti pyöritä? C:n kautta näyttäisi menevän sähkö mm. sähköikkunoille, eivätkö ne toimi?

En tiennyt mihin menevät, kiitos nyt tiedän.

Kunhan kaverin kanssa mietittiin niiden ulkonäköä.
Ei kumpikaan olla mitenkään ässiä sähköhommissa saati yleensäkään autokorjauksessa

Kannattaa nostaa (tai miten onkaan kiinni) ECUa ja kurkata mitä sen kyljessä lukee (ja ottaa vaikka valokuva teksteistä), yksi vaihtoehto googlen mukaan olisi: MAGNETI MARELLI ECU: IAW 48P2(.60)

Tuon tuplareleen ja muunkin moottorin sähkösyötön osalta on eroja riippuen mikä ECU on kyseessä. (Tuohon ei ole minulla kaaviota minulla 1AP (olikohan -97 1.8 16V) olisi joku "yleiskaavio")

Periaatteessa pitäisi onnistua ihan vaan piirikaaviota seuraamalla ja mittaamalla, mihin jää. Sitten kun se selviää, niin eiköhän joku täällä osaa ehdottaa, miten korjaantuu...

No niin, nyt olen rellulla Espoossa, jos usko loppuu. Mulla on myös vetopuomi, jos autossa on vetosilmukka

Update:

Kiitos taas vinkeistä!

Niiden perusteella tutkittiin tänään:

1.)

Moottoritilan sulakerasian sulakkeiden F9 ja F11 kannoille ei tule sähköä, kun kääntää virrat päälle ja tuplarele naksahtaa.

Yleismittarin miinusjohto akun miinuksessa, plussajohto vuorotellen sulakkeen kannalle.

F9 = 0,04 V ja 0,03V, sama tulos sähkökynä rinnalle kytkettynä

F11 = 0,01 V

2.)

Sulakerasian kylkeen tulee iso pyöreä liitin, jossa kierre.

Sain nyt sen auki, oli vain puoliksi avattuna joku "huonosti kiertyvä kohta", kun uskalsi vääntää kovempaa aukesi sen kohdan yli rullasi kierre taas kuin avaamisen alussa.

Liittimelle tulee keskipaksu vihreä johdin.
Ison liittimen sisällä oli vain yksi nasta.
Siisti sisältä, ei pölyä, ei hapettumia.

Liittimen puolelta mitattuna siellä jännite liittimen ja akun miinusnavan välillä 0 V, niin virrat pois kuin virrat päällä.

3.)

Moottoritilan sulakerasian 40A / 60A / 80 A pääsulakkeet mitattu, nyt kun tiesi miten mitataan

Kaikki 0,00-0,01 Ohm = kunnossa.

Jännite 12 V tuli niiden kannoille koko ajan riippumatta virtalukon asennosta.

4.)

ECU:n takaa / vierestä moottorin puolelta löytyi toinen iso pyöreä liitin.

Se kiertyi helposti auki.
Siisti sisältä, ei pölyä, ei hapettumia.
Runsaasti liittimiä, varmaan 20 kpl.

Liittimen puolen (ajosuunnassa etupuoli) alta lähtevää about sentin paksua, ilmeisesti tehtaalta teipattua johtoa tunnustelemalla vaikutti, että se jakautuu akun alla kolmeen suuntaan: liittimeltä alas tulevaan johtoon, ECU:lle menevään johtoon ja moottorin antureille menevään johtoon. Tämä siis tunnustelemalla, ei 100% varma tieto.

Ei tiedetty mitä nastaa mitata noista, voiko kaikkia mitata miten ja kuinka huoletta, joten jätettiin jatkotutkiminen tässä kohtaa kesken.

5.)

ECU nostettu ylös:

Magneti Marelli
IAW 1 AP . 10
16264.064
9632029580 E 12V

Mitä päättelette Citikka-osaajat, mitä kannattaa tehdä / tutkia seuraavaksi?

Noniin. Tuolla ruutalla pitäisi piirikaavion perusteella moottoritilan sulakerasiaan tulla F9:lle tuleva jännite liittimeen D2 johtimella 120 (RG). Matkalla samasta haarautuu F11:lle C2-liittimeen 120 (BA) ja haaroituksesta releelle päin on nimenä 1200 (RG). Tuo toinen pää löytyy releen nastalta 5. Siihen ovat suoraan yhteydessä tuplareleen sisäisellä kytkennällä myös nastat 4, 6 ja 13. Löytyykö jännitettä mistään edellä mainituista pisteistä? Haaroitus on todennäköisesti jemmassa johtosarjassa, joten sitä ei pääse mittaamaan, mutta nuo muut kyllä.

Tuplareleen tässä tapauksessa oleellisen koskettimen etupuolelle tulee syöttö nastoihin 8 ja 15. Niihin tulevat johtimet BB2B (BE) ja BB2C (BE). Näistä pitäisi ainakin jännite löytyä. Jos tuohon tulee jännite, mutta toiselle puolelle relettä ei, niin siihen välillehän se sitten jää. Näköjään tässä tapauksessa ainakin tuplareleen molemmille keloille on eri ohjaus. Bensapumppua ohjaavan koskettimen kela on nastojen 14 (+) ja 7 (-) välissä. Jos onnistuu mittaamaan tuosta, niin sillähän voi varmistaa, että ohjaus varmasti tulee.

Kiitos jälleen vinkeistä!

Mittaustuloksia

(rele irroitettuna)

1.)
Mitattu akun jännite
Virrat pois, ei avainta virtalukossa
11,5V

2.)
Mitattu tuplareleen liittimen (naaras)nastoista yllä mainitsemasi nastat
Virrat päällä, eli virtalukko käynnissä-asennossa
nasta 5 = 0 V
nasta 4 = 0 V
nasta 6 = 0 V
nasta 13 = 9 V

3.)
Akun jännite mittauksen jälkeen
Virrat päällä
9,3 V

3.)
Mitattu tuplareleen liittimen nastoista lyhyempi rivi (7 nastaa)
Virrat päällä
15 = 0 V
14 = 0 V
13 = 8,0 V
12 = 8,3 V
11 = 0 V
10 = 8,1 V
9 = 7,4 V

4.)
Akun jännite em. mittauksen jälkeen
Virrat päällä
7,7 V

5.)
Jatkettu mittaamista kirjaustauon jälkeen, jonka aikana virrat olleet päällä
Akun jännite ennen mittausta
Virrat päällä
7,7 V

6.)
Mitattu tuplareleen liittimen nastoista pidempi rivi (8 nastaa)
Virrat päällä
8 = 1,1 V
7 = 6,8 V
6 = 0 V
5 = 0 V
4 = 0 V
3 = 0V
2 = 0V
1 = 5,8 V

7.)
Akun jännite em. mittauksen jälkeen
Virrat päällä
6,1 V

8.)
Mitattu akun jännitettä, kun huomattu sen putoavan, kun virrat päällä
Virrat pois = 11,1 V
Virrat päällä = 6,8 V
Virrat pois, avain virtalukossa = 11,0 V
Virrat uudelleen päällä = 6,6 V
Virrat pois, avain pois = 10,8 V

No niin, mitäs tämä kertoo?

Ja onko täällä joku, jolla on työvälineet ja taito, jota kiinnostaisi korjata vika?

Akku on todennäköisesti lähes oikosulussa maahan jonkun virtapiirin kautta ja välttämättä mikään ei toimi oikein tuolla jännitetasolla.

Ehkäpä aluksi kannattaa ladata akku täyteen ja sen jälkeen testata isojen suläkkeiden irroittamista yksi kerrallaan. Tuon jälkeen selvinnee virtapiiri missä maadoitus tapahtuu ja sen jälkeen rajataan ao virtapiirissä laitteet eli tiputellaan yksitellen pois sulakkeilla tai johdolla ja katsotaan mihin se jännite häviää.

Tuohon vian selvitykseen voi mennä aikaa jotakin yhden ja 40 tunnin väliltä.

Nuo täytyisi mitata rele paikallaan. Ovat lähtevällä puolella, joten pitäisikin tuossa tilanteessa olla 0 V, paitsi nastaan 13 ilmeisesti näkyy sytytyspuolalta jotain.Jahas. Akku tyhjä/sökö? Lataa jne.Hmm, nastoihin 15 ja 11 pitäisi tulla jännite suoraan akulta sulakerasian läpi (ei sulaketta välissä). Tulevatko niihin johtimet BB2C (sininen) ja BB2A (sininen)? Nuo tunnukset on yleensä printattu johtimiin. Jos tulevat, niin mittaahan moottoritilan sulakerasian 2VE-liittimen (=2-napainen vihreä liitin) nastalta 2. Siihen pitäisi tulla ruskea BB2-johdin. Haarautuu matkalla noiksi BB2A:ksi ja BB2C:ksi + BB2B:ksi, joka menee tuplareleen nastaan 8. Tuosta 2VE-liittimen nastalta 2 löytyy jännite, mutta ei noista tuplareleen nastoista 8, 11 ja 15, on vika tuolla välillä. Jos ei tuoltakaan kuitenkaan löydy, niin vika jää joko sulakerasiaan tai sen yhteyteen akulle.
Outoa, kun pitäisi olla suora yhteys noihin nastoihin 15 ja 11. No, tosiaan tuolta suunnalta tutkimalla voisi löytyä. Jos nyt tuo kytkentäkaavio pitää paikkansa...
Akku ei tosiaan ole terve. Ensiapuna lataus, mutta ei vältätmättä riitä.

Kiitos vinkeistä!

Akku oli kunnossa ennen vian ilmestymistä, vaihdettu 01/2020 ja akkujen erikoisliikkeen mukaan alkuperäislaatua.

Mutta kun auton moottori yht´äkkiä pysähtyi kesken ajon, oli ainoa vapaa parkkipaikka, johon vauhti melkein riitti tuo rinneparkki. Piti lisäksi hieman taskupysäköidä mäessä startin avulla. Joten hieman heikkeni jo silloin.

Sitten on purkautunut vianetsinnän aikana starttauksissa.

Ehkä jopa tämän vian vuoksi enemmänkin?
Esim. kun virrat olleet päällä.

Jatketaan testejä akkuboosterin kanssa, kun olen seuraavan kerran auton luona.
Katsotaan miten akku käyttäytyy.

Kiitos jälleen vinkeistä!

Alkaa osaaminen ja työkalut loppumaan

Ahaa, rele paikallaan pitäisi mitata.

Miten suosittelet, kuoritaanko liittimen takaa sille tulevaa paksua kaapelia, jotta saadaan johtimen erikseen esille?

Sulakerasian liittimiä näkyy vain etupuolella, ABS-yksikkölle menevä kaapeli sekä sulakerasian etupuolella vasemmassa etulokasuojassa olevalle maadoituspisteelle menevät kaapelit.
Mutta kurvaisivatko myös nuo ECU:n, sytytyksen ja bensapumpun virtajohdot kaapelissa lokasuojan sisällä etukautta sinne.
Oudon oloinen reitti, mutta ranskalainenhan tää on

Tietysti sulakerasian alla voisi olla johtoja, se olisi loogisempi reitti.
Pitää tutkia miten aukeaa.

---

Jos into riittää

Siksi kysyinkin onko hommasta kiinnostunutta.

Ainakin pitää saada jonnekin tasaiselle, jossa saa ajan kanssa ilman pysäköintimaksua tutkia, jos itse aion vähillä taidoilla ja työkaluilla alkaa enemmän "johtohommiin".

Nimim. kerrostalon "ikea"-työkalut ja vähäiset taidot

---

Halvalla vauhdikas käyttöauto fanit huomio!

Saa kyllä ostaa auton halvalla kadun varresta poiskin
- varmaankin elvytettävissä oleva melkein uusi alkuperäislaatuinen akku (01/2020 maksoi 190 eur)
- juuri vaihdettu sytytyspuola
- juuri vaihdatettu vasen etujarrulevy ja satula
- huoltokirjan mukaan edellinen omistaja vaihdattanut korjaamolla kytkimen, napakalta tuntuu ajossa ja alkaa ottaa jo sopivan alhaalta
- samoin huoltokirjan mukaan edellinen omistaja vaihdattanut jakohihnan
- mukaan uusi vasen sisempi vetoakselin suojakumi + rasvat, vaihtoa vailla, Auto-artikkelin mukaan vasen sisempi olisi helppo vaihtaa / lyhyt työ vaihdattaa
- kulki terhakkaasti ennen vikaa, kiva vaihteiston porrastus, hyvä ajettavuus varsinkin mutkissa, miellyttävä ratti, nopea ohjaus, hyvä sivutuki istuimissa, hatchback on aina kätevä

Mittaa nyt nuo yllä mainitut, rele irrotettuna onnistuvat ensin, kun näyttäisi siellä suunnalla ongelma olevan. Rele paikoillaan mittauksia tehdessä onnistuminen riippuu kannasta, eikä itsellä ole tietoa, millainen kanta tuossa on. Johtoja ei kannata ihan enismmäiseksi lähteä kuorimaan. Jos puhkovaan mittaukseen jostain syystä joutuu, niin kannattaa käyttää siihen erityisesti tehtyä mittapäätä. Yritetään selviytyä kuitenkin ilman.
Ikean työkaluista ei ole tietoa, mutta yleismittarilla, vaihtokärkimeisselisarjalla, lenkkiavainsarjalla ja pienellä hylsysarjalla saa selvitettyä jo paljonkin.

Update

Akku autolle tullessa 10,6 V

Akkuboosteri plusnavassa ja moottorinkorvassa akun napojen välillä 13,0 V

Käynnistysyritys boosteri kiinni, ei lupaa.

Tuplarele irti, boosteri edelleen kiinni, tuplareleen pistokkeelta (naaraspuoliset liittimet)

Tuplareleen malli 240107 Bitron.

Pidempi rivi, 8 nastaa
1. 12,15 V
2. 0 V
3. 0 V
4. 0 V
5. 0 V
6. 0 V
7. 12,62 V
8. 3,96 V

Lyhyempi rivi, 7 nastaa
9. 12,10 V
10. 0 V
11. 0 V
12. 0 V
13. 12,08 V
14. 0 V
15. 0 V

Mittauksen lopuksi boosteri edelleen kiinni akun navoilta 12,57 V.

Boosteri irti akun navoilta 12,04 V.

Boosteri kiinni 30 min lisää.

Boosteri irti, jonka jälkeen akun navoilta 12,01 V

Enää ei pysty editoimaan edellistä viestiä.

Edellisen viestin mittaukset olivat _virtalukko kiinni asennossa_ mitattuja.