Perslingolla on oma tahto ja se ei aina ole hyvä. Menihän sitä melkein 10000km ilman kummempia insidenssejä. Mitä nyt parkkitutkat valittaa ja radio välillä piippaa, on varmaan paha olo.

Tänään 5km startin jälkeen rävähti taas koko joulukuusi palamaan. Normaali kolmen suora moottori- urea - varoituskolmio. Kun pääsin varikolle niin luin koodit. Tällä kertaa olikin vähän eri käsi.
P2043
Reductant temperature sensor - range/performance

U059E
Invalid data received from nitrogen oxides (NOx) sensor A

Katsellaan kauanko pysyy poissa vai onko jo suola syönyt auton pohjassa olevan NOx sensorin elekrtoniikkapurkin kaputaatioon.

Puolasta posti toi 180 euron Continentalin valmistaman NOx-anturin. Vaihdettiin huollossa paikoilleen ja nollattiin vikavalot. Muutaman kilometrin ajon jälkeen syttyi moottorin häiriövalo. OMa testeri näytti vikakoodeiksi U1535 (NOx anturin tiedonsiirtoyht.vika), P220A (NOx anturin sähkönsyöttövika) ja pysyvänä edelleen tuo P0183 (polttoaineen lämpötila-anturin vika).

Moottorin lämmettyä moottori menee edelleen tehottomaan tilaan. Ohittaminen on tällöin mahdotonta. Vika saattaa kadota hetken kuluttua. En tiedä miten ja milloin ECU ja NOx ohjaavat ruiskua, mutta jotain häikkää siellä on. Kulutus on pysynyt normaaleissa lukemissa.

Torstaina jatketaan (sähkö)vian etsintää.

Jaahas. Nyt toimii taas Berlingo Polttoaineen lämpötila-anturin vastusmittaukset oli OK. Vika oli huonossa liitoksessa. AdBlue-suutin oli täynnä kiteytynyttä ureaa. Putsattiin ja laitettiin takaisin. Ei tarvinnut vaihtaa urea-suutinta eikä polttoaineen lämpötila-anturia. Euroja paloi 250 kpl.

Jatketaan saagaa. Tapahtunut sitten edellisen päivityksen.
6.2 vikalistassa vanhat kaverit P2043 ja U059E ja lisäksi P2044.
6.5 P20E8
Taitaa poika kärsiä virtsakivistä. Nämä viat tuntuvat tulevan aina pidemmän (1vko) seisomisen jälkeen. Häviävät koodit nollaamalla ja masiina toimii kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Muuta jännittävää elämää Perslingon kanssa. 25.5 oli katsastus. Kaikki muuten hyvin, mutta katsastusukko halusi välttämättä hylyn. Jarruvoimat olivat priimat ja tasaiset, mutta keksi oikean etujarrun laahaavan. Kävi huollossa 1.6 ja jarruihin ei vaihdettu mitään osia kun kaikki oli kunnossa. Urbaani legenda, että konttoreilla pitää olla tietty prosentti hylkyjä pitää todennäköisesti paikkansa.

Huoltoon liittyviä juttuja. Huoltovälihän on 25000km, mutta masiinan kalenteri lyhensi sen 15000kilometriin. Häkellyttävää kun loppua kohti yhdellä startilla saattoi hävitä vaikka 3000km huoltoindikaattorista. Meinasin lentää perseelleni kun selvisi, että ohjelman mukainen vaihto apulaitehihnalle maksaa 430,-. Pyysin jättämään huollossa vaihdetut osat autoon. Mielenosoituksellisesti autoon oli pakattu myös vaihdetut öljyt ja suodatin. Ongelmajätemaksu oli kuitenkin muistettu laskuttaa
Tässä kuva loppuun ajetusta 430;- maksavasta remmistä. Myös kiristinpyörät olivat virheettömät. Kuvassa ei näy, mutta remmin selkäpuolen painatukset olivat myös uutta vastaavassa kunnossa. Ihan kaikkea ei ymmärrä. Jos remmi ja pyörät uutta vastaavassa kunnossa niin pitää kuitenkin vaihtaa.

Laitetaan vielä samaan laskuun kuva remmin selkäpuolesta.
Tämä on siis se vanha vaihdettu remmi !

Ei noissa virallisissa huolto-ohjelmissa aina mitään järkeä olekaan - ja taas toisaalta jos itse katsot ettei hihnaa vielä tartte vaihtaa, mutta se napsahtaakin yllättäen jossain vaiheessa poikki, niin valmistajahan pesee käpälänsä justiinsa kun ei ole noudatettu sitä huolto-ohjelmaa = valmistaja kykenee hyvinkin helposti kasvattamaan jälkimarkkinoinnin tuottojaan juurikin näitä virallisia huolto-ohjelmia määrittelemällä ja toisella puolella antamalla niille sekä ohjeellisia työaikoja sekä tietty alkuperäisten osien hinnoittelulla => merkkihuollossa vaihdetaan useinkin osia melko turhaan ja laskutetaan asiakasta varaosista aivan sumeilemati kun se on heille "pakko" - mikäli yhä haluavat jatkaa ko. merkin virallista edustustaan

Että mitä hittoa, ja kun auton on ilmeiseti joku -16 niin valmistaja nyt pesee kätensä nyt muutenkin, vaihtotyölle ja osille nyt saa takuun muualtakin.

Noh noh... Apulaitehihnalle on stop&startille syystäkin laitettu vaihtoväli. Sillähän revitään moottori käyntiin aika usein ja se rasittuu. Olisko parempi jättää se vaihtamatta ja sitten hihna katkee ja menee jakohihnan väliin. Lopputulos nokka-akseli poikki jne..

2017 malli ja noin 66k ajettu. Ymmärtäisin jos huolto-ohjelman mukainen toimenpide olisi tarkistus ja vaihto tarvittaessa, Nyt on pakkovaihto ja hinta pois asteikolta. No kerrasta oppii. Tämä taisi olla viimeinen ohjelmanmukainen vaihto tähän perslinkoon.

Mitenköhän se pääsee sinne jakohihnan väliin? Jakohihna kotelossa ja tämä remmi ulkopuolella? Eikä se lämpimän mosan käyntiin vetäisy mikään erikoinen rasitus ole. Kylmästartit tapahtuu perinteisellä starttimoottorilla.

Kyllä ne hihnansuikaleet sinne väliin pääsee, ja sitten maksaa.

Onko se apulaitehihnan vaihto kovin aikaa vievä homma?
Ymmärrän kyllä, että remmi pitää vaihtaa ajoissa, mutta mikä siinä vaihdossa maksaa 430 €?

Näyttäisi olevan nuo kaksi kiristintä kuvassa. Myöskin hihna taitaa olla muovisuojan alla, en tiedä miten vaikea se on ottaa Berlingossa ja 1.6hdi:sta, mutta ainakin C5 ja 2.0hdi vaatii vähän ylimääräistä työtä, että sen saa sieltä sujautettua pois. Ei ole ihan niin näppärä homma kuin jossain vanhemmassa koneessa.

Ei tuo niin pahalta näytä. Itse remmin saa vaihdettua jännittämällä ylemmän kiristimen. Ylempi kiristin kolmella ruuvilla kiinni ja kaikki hyvin näkösällä. Alempi kiristin kahdella ruuvilla kiinni. Vaatii vaan pohjalevy/nuovin irroittamisen. Oma arvio noin 1/2 tunnin duuni.

Tietäjät saa edelleen selittää miten tuo apulaitehihna sotkeentuu nokkaremmin väliin katketessaan. Oma mielikuvitus ei riitä.

Joissain tapauksissa joskus muinoin historiassa rikkoutuneet apuhihnan sälät ovat vielä mukana pyöriessään rikkoneet samalla nokkahihnan muovisen suojakopan ja...

Ja ainakin muissa koneissa myös kampiakselin hihnapyörän hajoaminen saa aikaan tuon katastrofin, kumivaimennettu hihnapyörä, näissä vielä osa tarvikkeista on kelvottomia, alkuperäistä kannattaa käyttää.

Hihnasta irtoaa sisuksista pituussuuntaisia "lankoja" ja joka kierroksella ne flätkyttelevät kaikkeen lähellä olevaan, ja jos on katsellut aikoinaan Indiana Jonesinsa, niin kyllä ne päät voivat myös kierähtää jonkun toisen osan ympärille ja kun samalla liikkuu ja osat pyörii niin suojaukset eivät ole tilanteen tasalla ja sattuu joskus myös uudemmissakin PSA-koneissa, juuri hiljattain tutun 1.6 HDI:ssä, ensin näytti että olisi suikaleet vain rikkoneet kampiakselin asentoanturin ja sen liittimen alhaalta hihnapyörän vierestä, mutta niin vain oli jakokin hypännyt. Eli olisiko joku "naru" jäänyt kiinni asentoanturiin ja repinyt lisää narua hihnan sisuksista ja kun samalla kierretään alahihnapyörää, niin jostain välistä oli päässyt menemään (en ole tosin itse nähnyt kuin tuon rikkoutuneen anturin, eli en tiedä tarkemmin mistä kohtaa oli mennyt jakopään joukkoon).

Aika yleinen vika on myös jonkun ohjurin vinous joka saa aikaan että apulaitehihna liikkuu yhdellä rullalla sivusuunnassa ja jossain kohtaa ratkeaa ja reunimmainen ura hihnasta taas alkaa ruoska viuhumaan lähellä olevia osia ja tuo on aika monta kertaa minuutissa kun napsuttelee.

Ja vaikka nuo valmistajat yrittävät tehdä tasalaatuista kumia, niin kyllä huonojakin kumeja on hihnoissakin joskus ollut, itse vaihtaen tietysti voi tarkistaa ja käydä läpi ja kokeilla laakerit sekä sitten arvioida haluaako vaihtaa - mutta silloin tietysti itse vastaa myös siitä osuiko arviointi oikeaan.

Aikanaan omassa Partnerissani 1.9d -99 kävi hieman vastaavasti, hihnasta se laitimmainen ura ratkesi poikki ja napsutti. Uutta hihnaakaan kun ei ollut laittaa eikä autoa vara seisottaa, niin lukkopihdeillä kunnon ote tuosta "ruoskan" päästä ja revitään loputkin pois => hihna oli sen jälkeen siis yhden harjanteen verran kaposempi, mutta matka jatkui ja kohta saatiin tilalle vaihdettua se uusikin hihna. Rullissa tms. ei tässä kohtaa kuitenkaan ollut mitään vikaa, sillä tuo auto oli ko. episodin jälkeen vielä useita vuosia talossa eikä hihnojen kanssa ollut sen koomin mitään ongelmia ikuna

Nyt on ns tosi kysymyksessä . Matkalla lapissa ja koodit U029D ja P2200 päällä. Ajomatkaa jäljellä 800 km ja matkaa himaan toista tuhatta. Citroen tiepalvelusta ei ollut mitään apua. Sanoivat, että eivät auta mitenkään jos auto vielä liikkuu.

Onko kellään kokemuksia tai vihjeitä mikä tuon U029D Nox sensor A lost comm vian aiheuttaa. Onko tuo Nox A se putkessa oleva viimeinen sensori minkä elektroniikkaboksi on auton pohjassa? Vielä en ole päässyt katsomaan auton alle. Mukana Perslinko-miehellä on OBD2 skanneri ja yleismittari. Vika ilmestyi 600km vesisateessa ajon jälkeen.

Vielä eri kysymys. Käyttäytyykö tuo urea vika ajon rajoitus siten, että sammuu heti kun metrit käytetty vai antaako ajaa niin kauan kun moottori käy? Jos jälkimmäinen niin voisi koittaa pokkana ajaa himaan ja sammuttaa huollon pihaan,

Itse olen siinä käsityksessä että kusen loppuminen aiheuttaa ajossa limb-moden ja estää uuden startin. Sen jälkeen kusta on lisättävä min. 5 litraa, jotta systeemi rekisteröi lisäyksen ja sallii jälleen auton täysimääräisen käytön

Ei nesteen vähyys, tai loppuminen ole vika.
Kysymys liittyy sallittuihin kilometreihin, jos järjestelmävika on päällä.

Auto lepäili Sodankylässä loman ajan. Liikkumiseen tarvittiin vuokra-auto. Neljästä paikallisesta korjaamosta kyselin jos olisi päässyt nosturille tutkimaan liittimet ja johtosarjat. Ei päässyt. Rovaniemellä olisi ollut lähin remonttipaikka, mutta kun ei ollut mitään aavistusta remontin kestosta niin passasin.

Oli selvää, että jäljellä olevat metrit ei riitä kotiin ajoon. Kyselemällä selvinnyt, että ei sammu ajossa vaikka metrit tulisi täyteen. Ei muuta kuin seikkailemaan. Viimeiset viitisensataaa kilometriä tultiin startti estettynä. Kuorman purku auto käydessä ja huollon pihaan lepäämään. Huollon pihassa piruuttaan koitin mitä tapahtuu sammutuksen jälkeen. Ihmetys oli suuri kun lähti käyntiin varoitukset taulussa. Kokeilin vielä poistua autosta, ovet lukkoon ja takaisin uusi yritys. Mitä vit.. lähti käyntiin. Seuraavana aaumuna kun vein avaimet korjaamolle niin koitin vielä kerran. Nyt oli mykkä. Eli tossakin on joku ranskalainen heuristiikka päätöksenteossa.

Nyt kauhulla odotellaan mitä tämä rundi taas maksaa.

Nyt kun korjaukset tehty ja pitkä dispuutti saanut ratkaisun niin kerron loput tarinasta. Pitkän ja rauhallisen väännön jälkeen maahantuonti/tehdas ja korjaamo tulivat ihan kohtuullisesti vastaan. No muuten tässä oltaisiinkin jo konkurssissa.

Ensin vaihdettiin johtosarja kun liitin näytti vähän sulaneelta. Kun vika ei tällä lähtenyt niin sitten vaihdettiin itse Nox anturi. Sain vaihdetun osan itselleni ja tutkin löytyisikö jokin selvä syy. Löytyi helposti. Anturin elektroniikkapurkki mikä on auton alla oli päästänyt vettä sisään ja sitten sähkö tehnyt duunit. Tämä havainto olikin keskeinen juttu hyvitystä neuvoteltaessa kun tapaus näytti selvältä valmistusvirheeltä.

Jotain meni pieleen kuva näkyy tuplana

Anturin vaihdon yhteydessä oli rikottu pakoputki. Sen lisäksi, että se laskutettiin ensin minulta asennus ei ollut ihan priimaa. Pari kuvaa liitteenä. Kuvat kertokoon tarinan.

Eihän tarina vielä tähän loppunut. Nox anturin vaihdon jälkeen vanha tuttu P20E8 koodi ilmestyi pari kertaa. Hävisi myös itsestään. Tästä seurasi vielä yksi korjaamokierros mikä päättyi ureatankin vaihtoon. Tässäkin vähän varaa parantaa työn laatua. Ureaputki kun oli jäänyt roikkumaan pois kiinikkeistään.

Vielä tuohon pakoputken asennukseen liittyen. Vaikka tämä perslinko ei olekkaan mikään maastoauto, mutta miten lie asentajan mieleen tullut laittaa klemmarin pultti juuri tuohon asentoon kun se voi samalla vaivalla olla suojassakin.