Koneena 2.0 Hdi ja mittarissa 300 tkm.
Automaattilaatikko aiheuttaa ongelmaa. Laatikko vaihtaa pienemmällä vaihteelle esimerkiksi moottoritiellä tasaisella 100 km/h nopeudella heittää kutoselta kolmosen päälle.
Kerran tehnyt saman kaupunkinopeudella heittänyt pienempää päälle tasaisella vauhdilla ajaessa.
Olen lukenut täältä vastaavista ongelmista ja näitä tarinoista innostuneena menin tutkimaan auton papereita.
Autoon on tehty vuosi sitten automaattilaatikon öljynvaihto ja vaihdettu joku sulakerasia uuteen. Eli myyjällä oli tiedossa tuo ongelma jonka luuli korjanneensa.
Tämä on tapahtunut nyt noin 5 000 kilsan ajossa kolmesti. Aina vaimon ajaessa.
Olisiko jotain ideoita mitä tehdä? Tietty merkikikorjaamo olisi paras idea mutta olisiko jotain edullista tee se itse-juttua tehtävissä?

Jos sulla on korjaamotesteri, niin ajelulle sen kanssa logittaen mitä lootassa tapahtuu (vikakoodit, jos on, saattaa kans auttaa arvonnassa). Muussa tapauksessa korjaamolle..

Arvaus- tai intuito toi lukiessa ajatuksen voisiko kyse olla kick-down-ilmiöstä eli kaasupolkimessa tai liittimissä vikaa?

Mutta datakeruulla ehkä löytyisi, paitsi jos on hyvin harvoin esiintyvä vika - saa pitkään kerätä dataa.

Tarkista onko renkaat samaa mallia ja (fyysistä)kokoa ja niiden ilmanpaineet. Tyhjähkö tai erikokoinen rengas sekottaa laatikon nopeustiedot jotenkin. Vararenkaalla olen joutunut pari kertaa ajamaan ja laatikko meni ihan tillintallin, kutosta ei antanut edes 130 vauhdissa. Ja siis ihan täyskokoinen rengas, mutta runkojen koossa oli näemmä just tarpeeksi heittoa vaikka nimelliskoko olikin sama (222/55/17)

Kaasupolkimessa on pohjassa ihan mekaaninen "hit the floor"-kytkin, mutta sen toimivuudella ei tunnu olevan suurempaa merkitystä laatikon toiminnan kannalta. Omassa tulee jatkuvasti siitä vikakoodi, eikä polkimen vaihtaminen toiseen muuttanut mitään.

Oliko öljynvaihto tehty minkälaisella pajalla? Onkohan ohjaimelle kerrottu öljyjen vaihtumisesta?
Omaan vaihdoin öljyt, kun pamautteli 2-3 vaihdossa rumasti, öljynvaihdon jälkeen oire vain paheni ennen kuin nollasin "oil wear counterin", sen jälkeen muuttui oikein sulavaksi.
Nollaus onnistuu ainakin Diagboxilla ja FAP-äpillä, voi onnata jollain paremmalla monimerkkitesterilläkin, moista ei itseltä löydy.

Mulla oli hieman vastaavaa vikaa ja korjaantui kaasupolkimen vaihdolla. Tais mennä niin että kun satasen alue muuttui 120, painoin kaasun pohjaan niin pudotti kutoselta neloselle, kelas nopeasti vitoselle ja kutoselle ja sitten uudestaan perään sama homma. Eli vaihtoi liian hätäisesti takaisin isommalle, ja sitten pudotti takaisin pienemmälle. Toki kannattaa luetuttaa ne vikakoodit ensin.

KIITOS VASTAUKSISTA.
Öljyn- ja sulakeboksin vaihto tehty Citroen pajalla.
Tosiaan tilanne on sellainen, että minulla tuo ongelma ei ole tullut kertaakaan mutta vaimolle 3 kertaa.
Autossa on takana uudet renkaat kun ajoin vissiin naulaan. Vaihdoin moottoritiellä vararenkaan ja ajoin kotiin ja rengasliikkeeseen.
Nyt tämän ketjun luettuani menin heti Riihimäen ABC:lle ja tarkastin paineet. Edessä 2.0 ja 2.4. Laitoin kaikkiin tuon vasemman keskipalkin tarran kertoman 2.4.
Tuo kelvollisempi OBD luku-/kuittaus-laite on harkinnassa kun olemassa olevalla halpiksella voi vain lukea ilman mitään kuittauksia.

Käytä korjaamolla, niin selviää. Täällä syrjäkylässä maksaa 20€ ja kuittaavat viat.

Nyt se vika selvisi.
Auto oli merkkikorjaamolla vikakoodin lukijassa.
Ongelma oli se, että autossa oli painettu saman aikaisesti kaasua ja jarrua. Tämän ei pitäisi olla yleistä automaattiautossa.
No oma autoni on opetusautona jossa lisäjarrupoljin.
Koodien lukeminen ja kuittaaminen palautti auton ihan normaaliksi. Tästä lähtien käytän etu penkkien välisen kyynärnojassa olevaa käsijarrun kytkintä opetusjarruna jos tarvis.
Homma maksoi merkki-huollossa 45€ joten kotiin tultuani ostin sitten R-kiskalle tuotuna 139€ hintaisen iCarsoft FR V2.0 lukijan jota täälläkin kehutaan.
Siis kolmen merkkihuollon vikakoodien luvun hinnalla oma lukija.

Kannattanee siis tarkistaa se lisäjarrupolkimen vaijeri, ettei jää kantamaan. Myös jarruvalokytkin voi olla viallinen, mutta siitä pitäisi jäädä vikakoodi..

Teepä se niin noi hinnat alkaa tuntua mukavilta rikkoontuneen käsijarruyksikön rinnalla

Ei kai sillä sähköisellä käsijarrulla pysty jarruttamaan? Joskus hitaassa vauhdissa kokeilin, niin päästi kyllä jarrun pois päältä heti.

Minäkin joskus kokeilin pienestä vauhdista sähköistä käsijarrua liukkaalla kelillä. Auton kaikki pyörät jarruttivat ja ABS alkoi naputtaa. Olettaisin järjestelmän olevan melko turvallinen, jos vahingossakin väärin käyttää.

Ja se käsijarru särkyy satunnaisesta manuaalikäytöstä miksi kun kestää kuitenkin automaattikäyttöä eli aina sammuttaessa menee päälle ja liikkeellelähtiessä pois?

Muistaakseni kun nappia pitää vedettynä niin jarruttaa käsijarrulla.

Paha testata kun vaimon femma on reilun puoli cuotta odottanut korjatun kässärin takaisin asennusta

Joulukuun lopulla on katsastus, sitä ennen pitäisi innostua aiheesta...

Käsijarru on seisontajarru, varsinkaan tolla sähköisellä en jarruttelisi, varsinkin kun voimaa ei voi säännöstellä kuten manuaalisella.

Ei ainakaan C4:llä saa tehtyä käsijarrukäännöstä. Kokeilun tulos oli, että toimii vauhdista, kuin jalkajarru. Nelipyöräjarrutus ja ABS puuttuu vielä peliin. Ilmeisesti sähköinen käsijarru on kytkyssä boksiin ja alkaa toimia hätäjarrun tavoin auton ollessa liikkeessä..

Ei suoraa päde vitoseen, mutta esimerkiksi Jumperducatoboxerissa on hytissä isohko tarra jossa kielletään käsijarrun käyttö vauhdissa.

Siinä on sellainen typerä rumpujarruvivusto joka kiristää itsensä solmulle jos vetää vauhdista päälle.
Firmalla oli moinen yhteensä kolmella asentajalla vuorollaan ajossa, neljä kertaa vaihdettiin vivusto ennen auton vaihtoa.

Itse ainakin tulee pysäköidessä odotettua jalka jarrulla sen aikaa että kuulen sähköjarrun kiristyvän, ajatuksena helpottaa vaijereiden vetoa kun saa vetää ilman vastusta vähän matkaa.
Voi olla tarpeetonta, mutta toistaiseksi on molemmissa vitosissa sähköjarrut toimineen ilman ongelmia (kopkop).

Ja edit:
Sähköisten ja muidenkin käsijarrujen isoin ongelma on käyttämättömyys, ensin annetaan käyttämättöminä jumiutua umpijumiin ja sitten kitistään kun katsastusmies vetää vaijerin poikki kun koittaa saada jotain lukemaa mittariin ettei tarttis hylätä.
Pari kolme kertaa kun sitä päivittäin käyttää niin kiittää jarrut ja moottorin tukikumit.

Ei satulakäsijarrussa mikään mene rikki vaikka käyttää vauhdista. Tai jos menee niin joku voisi selitää että miksi? Sitten jos on käsijarru on erikseen rummulla (ja jalkajarru levyllä) niin sitten ei missään nimessä pidä jarrutella käsijarrulla vauhdissa.

Ei siellä jarrun päässä menekään vaan siellä sähkökässärin boksissa. Jos esim. vaijeri katkeaa tai irtoaa, niin se ajaa itsensä rikki.

Uuden boksin hinnalla tekee täyden jarrurempan useampaan kertaan

Mitenkä se vaijeri joutuu kovemmalle rasitukselle liikkuvassa autossa? Käsittääkseni samalla voimalla se moottori sitä vaijeria vetää liikkuvassakin autossa.

Jos autossa on rumpujarrut, tai erilliset palat, niin en kässärikäännöksiä yrittäisi edes manuaalisella käsijarrulla. Puhumattakaan rumpujarrusta joka mulla Willyksessä on kardaanissa. Sitä kardaanijarrua ei edes katsastuksessa käytetä rullilla.

Moni muukin kuin Akseli näyttää olevan sitä mieltä että käsijarrua ei pidä käyttää vauhdissa. Näin ei ole.

EU-direktiivi määrännee edelleen, että autossa pitää olla varajarru. Kaksipiirisyys ei riitä tähän, koska poljinsystemi niillä yhteinen osa. Varajarruna toimiminen on seisontajarrun toinen tehtävä.

Jos ja kun joukossa on katsureita, niin korjatkaa pikaisesti jos direktiivit viime aikoina muuttuneet että varajarruvaatimus on poistunut.

Risto-jussi

Mahtaisiko tuo ohje selittää, miksi ajon aikana ABS kytkeytyy sähköistä seisontajarrua käytettäessä?
https://www.traficom.fi/sites/default/f ... trilla.pdf

Toki sitä pitää käyttää sen kerran pysäyttämiseen, jos jalkajarru katoaa. Toista kertaahan niillä ei tarvitse pysähtyä vaan matka jatkuu Sjööberin lavalla. Huvikseen ei kuitenkaan kannata vedellä vauhdista, jos meinaa selvitä ilman rumpukäsijarruremppaa.

Nyt automaatti fixattu. Ostin merkkikohtaisen OBD-lukijan ja vika siis kommunikoinnissa etupyörien, moottorin ja vaihdelaatikon kanssa. Suositus oli vaihtaa etupyörissä olevat ABS-systeemin magneettikytkimet. Noiden antamaa dataa käytetään myös ainakin luistonestossa ja automaattilaatikon ohjauksessa.
Hinta tuolle "automaattilaatikko rempalle" oli lukija 130€, anturit 40€ ja asennus 80€ eli 250€ yhtensä.
Nyt ajellut viikon verran ilman ongelmia. Toivottavasti asia on kunnossa.