Beksi kävi tänään hakemassa hylyn katsastajalta. Vikoina olivat väljä alapallo ja ohjaustehostimen kiinnike, joka hankaa oikean alatukivarren taaimmaista kiinnityskohtaa apurungossa ohjauksen ollessa vasemmalle käännettynä. Alapallo on vaihdettu, mutta tehostimen hankaamista ei voi korjata kuin nostamalla koko ohjausvaihdetta prikkojen avulla pari milliä ylöspäin? Miten silloin käy pyöränkulmien?

Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa? Esimerkiksi ohjausvaihteen vaihtamisen jälkeen? Vai onko tuo edes hylkäyksen aiheuttava vika? Jäljistä päätellen tehostin on kuitenkin hinkannut apurunkoa vuosikausia.

Ei se varmaankaan hyvä ole jos ohjauksen liikkuvat osat ottaa runkoon kiinni, siinä on riski ohjauksen jumittumiseen.

Siellä on alunperin prikat, aika paksutkin jos oikein muistan, apurungon ja ohjausvaihteen välissä. Olisko ne jääneet matkan varrelle?
Lisää tai paksummat prikat väliin vain.
Aurausta voi joutua hieman säätämään, tai sitten ei, riippuu vähän siitä missä linjassa raidetangon päät on alkutilanteessa. Mutta hyvä se on auraus tarkistaa jo pallon vaihdonkin takia.

Vika korjaantui 3 mm korotuksella. Prikoista rälläkällä palat pois, pultit löysälle ja prikat väliin. Ne paksut prikat siellä jo oli.

Hm, jos sinne lisää summittaisesti korotusta, tulee hauskoja ilmiöitä kun aurauskulmat muuttuvat sisään/ulosjouston mukaan . Aurauskulmien tarkastukseen mars! Ajoasennon ja yläasennon välillä maksimi sallittu poikkeama aurauskulmissa on... Paljonko? 1 aste vai 1mm? Lähdekirjallisuus ei ole käsillä juuri nyt.

Vasemman raidetangon sisäpään nivelessä ja tukivarsien taaimmaisissa puslissa on niin paljon väljää ettei maksa vaivaa viedä vielä säädettäväksi. Vaihdan nuo kesämmällä, katsoo sit uudestaan.

Haynesin mukaan muistaakseni 1 mm korotus lisää saman verran aurausta. Otin jo arviolta sen 3 mm pois mitä korotinkin. Ei ainakaan suuremmin vetele mihinkään tai tunnu muuten omituiselta. Mutta tuskin tuosta suuria haittoja on, vaikkei asento ihan prikulleen oikea olisikaan? Tärkeintä lienee se, että ajoasennossa kulmat on kohdillaan.

Eipä se auto ajokorkeudessa pysy joustoliikkeen aikana. Juurikin tuota "bumb-steeriä" säädetään niillä ohjausvaihteen alle laitettavilla prikoilla.

Aina oppii vähän uutta. Joskus tuosta prikkasäädöstä tuli luettua. Siitä jäi se käsitys, että auraukset säädettäisiin oikeaoppisesti juuri noilla prikoilla. Eli raidetankojen pituudet kohdalleen (nehän on annettu ohjausvaihteen korjausohjeessa ja taisi olla Haynesissäkin) ja sitten prikoilla auraukset kohdalleen eikä lainkaan raidetangoista veivaamalla.

Ohjausvaihteen korkeutta säätämällä, eli juuri noiden prikkojen paksuutta muuttamalla, varmistetaan ettei pyörien asento muutu jousituksen aikana.

Perin kiusallista olisi, mikäli esim kuskinpuolella olisi prikka liian paksu ja vänkärin puolella ohut, ja tästä sitten aiheutuisi sellainen että röykkyyn ajaessa keulan painuessa auto ohjaakin metsää kohti ja sitten röykystä noustessa kun keula onkin korkeammalla, auto ohjaakin keskitielle päin...

Näitä(kin) juttuja tuli pengottua aika paljon leikkiautolla kilpaa ajellessa, hyppyohjauksesta (kuten yllä mainittiin, englanniksi bump-steering) puhuttiin tuolloin.

Normiajossa ei huomaa minkään muuttuneen, mutta eilen tuli testattua "olosuhteiden pakosta" ohjauksen käyttäytymistä suuremmilla nopeuksilla tiellä jossa on pitkiä loivia kuoppia. Reilulla ylinopeudella moottoritietä painettaessa heitoissa piti ratista ottaa tavallista tiukemmin kiinni, varsinkin mutkissa. Kuopattomissa mutkissa en mitään outoa käytöstä havainnut. Ennen korotusta mitään ylimääräisiä toimenpiteitä ei muistaakseni vaadittu, joten jotain vaikutusta tuolla on ollut. No, pitää katsella kesällä tarkemmin.

Pystyykö muuten tuon raidetangon sisäpään vaihtamaan ohjausvaihteen ollessa autossa paikallaan vai pitääkö koko hoito ottaa irti ja laittaa ruuvipenkkiin? Tietoa/kokemuksia?

Kuskinpuoli on hankala, itse vaihdoin samalla kun vaihdelaatikko oli pois tieltä. Hantin puoli näyttäisi jopa helpolta. Lukkopihdeillä sain vanhan irti kun ensin irrotin välilevyn lukitukset tuurnalla. Suojakumissa sitten kannattaa panostaa alkuperäiseen, tarvikkeet on niin paksuja ettei ne veny kunnolla ja lumpsahtavat pois paikaltaan, tai repeytyvät.