Illat.

Oire autossa on, että reilummin kiihdytettäessä heittää vikatilan. Ei aina. Useimmiten silloin kun reilun kiihdytyksen jälkeen kaasun nostaa äkisti. Kärryn kanssa vika tulee useammin esille kuin tyhjänä.

Yleislukijalla löydettiin seuraavat koodit: P0020, P0021, P0023, P0024, P0025, P00C0, P0413.

Mitä nuo tarkoittavat selväkielisenä? Yleislukija väitti nokka-akselin anturin antavan liian aikaisia lukemia mutta hankala kuvitella tuon olevan oikean vian. Mikäpä nokkaa yhtäkkiä olisi aikaisemmalle kääntänyt.

Autossa on hiukkassuodattimen paikalla tyhjä pönttö ollut 7v, ei ikinä ongelmia. EGR on ollu tulpattuna 8v, ei ikinä ongelmia. Moottori softattiin 7v sitten, ei ikinä ongelmia.

Voiko turbo alkaa olla tiensä päässä? Pakoääni on nimittäin muuttunut voimakkaammaksi mörinäksi kuin ennen. Selvä ero kuitenkin puhtaaksipolton aikaiseen ääneen. Kilometrejä takana 572000.

Lue lexialla ne koodit.

Mutta syytetään taas alipainevuotoa.

No tuota kun ei ole kyseistä leksiaa. Kerran koetin täällä kysellä,kenellä olisi. Tuli 1 vastaus ja sekin 450km päästä.

nokan asentotunnistimeen noista suurin osa viittaa, googlella ne koodit löytyy.
Jos nyt kuitenkin koittaisi esim. sen anturin vaihtoa?

Missäs oleilet. Mulla olisi Kaarinassa Lexia.

Hukkaako tehot pitkän ylämäen jälkeen? Ei aina mutta ärsyttävän usein?

Ja tehot palautuvat, kun sammuttaa auton vähäksi aikaa?

Sijaintina Sievi, P-Pohjanmaa. Kaarina on jo todella kaukana, ei viitsis leksian takia lähteä ajamaan.

Tehot palautuu kun auton sammuttaa ja antaa olla muutaman minuutin. Vika voi sitten iskeä uudelleenkin. Mietin ensin yliahto-ongelmaa mutta vika saattaa tulla vaikka itseasennettu ahtopainemittari näyttäisi liki nollaa. Taikka jos olen vedättänyt kierroksille niin kaasua nostettaessa. Ei oikein sovi ahto-ongelmaksi. Ja vikakoodit tosiaan näyttäisi olevan nokka-anturista. Ylämäki ei vaikuta vian ilmestymiseen. Se voi tulla ihan missä vain. Pari kertaa on käynyt myös siten että tehojen hävitessä (ilmeisesti) ahtopaineen ohjaussolenoidi on päällä 100%, sillä pakoääni voimistuu helvetisti ja turbomittari ei nouse kuin viisarin paksuuden verran 2500r/min yläpuolella. Ei saa edes vikatilan tehoja. Tälle en keksi syytä.

Onko asentoanturi kummallakin nokka-akselilla?

Onko yleistä, että nokkien välinen ketju venyisi ja se aiheuttaisi ajoituksen liukumisen siten, että kaksi anturia alkaisi riidellä keskenään? Ketjusta ei tunnu kylläkään ääntä kuuluvan mutta voihan se olla venynyt silti. Ja ehkä korva on tottunut ääneen. Ei ole verrokkina täysin ajamatonta moottoria, että saisi kuunnella sen ääntä. Mitä olen lukenut muiden merkkien foorumeita niin saabin bensakoneissa tuntuu paukkuvan ketjuja puolella tästä ajomäärästä, volkkarilla kymmenesosalla tästä ajomäärästä ja jopa vanhoihin mersuihin piti nokkaketju joskus vaihtaa suunnilleen näillä ajomäärillä.

Älä huoli, ei sulla siitä koneesta ainakaan nokkaketju veny

Tehojen katoaminen ja vikatila on mielestäni kaksi aika eri asiaa,kummasta tässä nyt on kyse?

Nokan anturin saa reilulla kympillä, edelleen suosittelen kokeilemaan vaihtoa. Tai putsaa nyt edes ko taktit ja anturi ensin...

Siellä pyöriä vipeltää ketju kahden nokan välissä. Kai se nyt voi venyä siinä missä muissakin vehkeissä? Ainakin paikallinen merkkihuolto mainitsi 1.6-litraisiin noita vaihdetunkin.

Yleisin tilanne on anomalie abgasreinigung niin että tehoa on rajoitetusti ja ahtopaine nousee puoleen baariin. Normaali vikatila. Jaksaa moottoritiellä kulkea reilut 130km/h tällä "asetuksella". Pari kertaa on tehnyt niin että vikatila + tehon totaalinen häviäminen jolloin turbo ei ahda yhtään. Viisari ei edes värähdä, samoin pakoääni on todella voimakas. Melkein kuin puhtaaksipolton aikana. Tuokin nollautuu sillä että moottorin sammuttaa.

Täytyy etsiä anturi jostain. Tietääkö joku, onko noita 1 vai 2 kpl? Vain toisella nokalla vai molemmilla? Jos on vain toisella niin koko tuo ketjuteoria romuttuu.

Kappas vaan, niinpä pyöriikin. Enpä tuota tiennyt

Jos Sievissä on merkkihuolto niin tokihan siellä pajassa on lexia laitteet.

Ei se ketjun venyminen voi aiheuttaa vikakoodia, nokan tunnistin on pakonokan päässä ja pakonokkaa pyörittää hihna. Eli pakonokalta on ketju imunokalle.

Tossahan on about kaikki nokan anturin vikakoodit aina katkoksesta ennakkoon ja myöhäiseen. Jos siellä olisi joku anturilla havaittava mekaaninen vika niin ei kai noi kaikki tulisi?
Vielä kerran suosittelen kokeilemaan sen anturin vaihtoa jos ei kontaktien ja anturin puhdistus auta.

en ole kuullut kyllä että näistä oikeista psa hdi:Stä olisi tuota ketjua tarvinnut vaihtaa, vaikka olisi rullailtu jo sen ½ miljoona kilometriäkin. Tuo fordin 1.6 ripulimoottori on asia erikseen eikä sellaiseen kenenkään pidä sotkeutuakkaan.

Kiitoksia näistä arvokkaista tiedoista. Jos antureita tosiaan on vain yksi niin ketju ei voi vikaa aiheuttaa, vaikka olisi venynytkin. Pitää pistää anturi tilaukseen ja antaa vanhalle anturille nyt heti vähän ensiapua. Ajattelin kyllä myös vaihtaa alipaineletkut varmuuden vuoksi, jotenkin vian ilmestymishetki viittaisi mahdolliseen ahtopainevikaankin, niin samanmoisissa tilanteissa se tulee.

Lähin merkkihuolto tästä on Raahen Suzu-auto. Meillä täällä ei ole merkkihuoltoa. Tuonne tulee matkaa 100 kilsaa, joten aivan pienen vian takia ei viitsi lähteä ajamaan.

Nokka-akselin anturi irroitettu, putsattu ja liitin kyllästetty crc:llä. Pari metriä alipaineletkuja vaihdettu. Vika tuntuu ainakin toistaiseksi loistavan poissaolollaan vaikka koetin hieman revitelläkin. Ensi viikolla hinataan kärryä, siinä sitten näkee, korjautuiko vaiko ei.

Mulla on leksia kopio ja melkeen osaan käyttääkin.

Antti Mustasaari Ylivieska o5o5677591

Tekee nykyään vian joka kerta jos kiihdyttää edes niin että pysyy liikenteen tahdissa. Turbon siivikko ilmeisesti jumittaa. Teen vkl aikana uuninpuhdistuainekäsittelyn.

Solenoidin toiminnan olet tarkistanut? Ne kun alkaa myös tahmaamaan ja toimimaan hitaasti.

Solenoidi ainakin on helppo testata kun niitä on hirmu läjä 2.2:ssa joita voi vaihdella ristiin.

Uusi kokeilu, jonka tulokset saattavat kiinnostaa muitakin. Eilen poiketessani kärkkäisellä hakemassa uuninpuhdistusainetta siivikon verryttämiseen törmäsin Forten diesel turbo cleaner-myrkkyyn. Myyjä suositteli sitä. En uskonut kaunopuheita ja totesin myyjälle kyllä että kusetusta ja huijausta nuo sotkut on aina olleet, nämä kalliit vielä pahempaa. Otin sitten kuitenkin kun ei siinä korkealta pudonnut (40 ruplaa/purkki). Sekoitin aineen 15:ta litraan dieseliä ja kaadoin liki tyhjään tankkiin (opiskelijavalo paloi jo).

Sitten lähdettiin keräämään puolukoita. Vikatila tuli tuossa parin kilsan päässä ja auton toiminta oli todella mielenkiintoista (kävi kolmella, ryskytti, savusi). Ajattelin jo että nyt liikut loppuu ja lähdettävä etsimään jostain vanha kunnon turbodiesel-BX. Sammutin auton ja käytiin toteamassa että puolukat on jo viety. Sitten uusi käynnistys. Ei meinannut startata millään. Viimein lähti ja kävikin sitten normaalisti niilläkin kierrosluvuilla, joilla aiemmin ryskytti.

Reipas kiihdytys pikitiellä toi kyllä jälleen vikatilan päälle mutta pakoputken valtava mörinä loisti poissaolollaan. Aiemmin tämä oli riesana, varsinkin kun äänenvaimentimena on bilteman vapaavirtauspönttö. Joskus meteli oli aivan helvetillistä. Nyt käy taas niin hiljaisesti että eroa orkkisäänenvaimentimeen ei alle 100km/h nopeuksilla huomaa, eli kuten silloin kun asensin vapaavirtausäänenvaimentimen. Jotakin aine siis selvästi teki, mutta vikatilaan auton saa edelleen semmoisilla lähes täyskiihdytyksillä. Täyskaasukiihdytyksillä ei ole nyt mennyt vikatilaan.

Tosin ahto nousee vain n. kiloon, ennen meni 1.2. Eipä tuo varmaankaan vanhaa sohloa turboa uudeksi muuta mutta jos pääsis edes tulevan talven...

Teen kuitenkin vielä myös uuninpuhdistusainekäsittelyn. Pitää varoiksi vaihtaa se solenoidikin toiseen.

Laita kuva ja ohjeet mitä kautta laitoit aineet sisään, kiitos.

Ehdin jo koota auton osittain, joten ei tullut kuvia, mutta sanallisesti:

-moottorin suojamuovit pois (poistin 7v sitten)
-oikea etupyörä irti ja nurkka pukkien päälle
-ilmanputsarin kansi ja ilmamäärämittari irti
-turbon imuputki irti (helvetillinen tappelu, lähtee erilaisilla käsi- ja työkalukombinaatioilla päältä ja oikean pyörän kotelosta jonka jälkeen sopivasti kääntelemällä tulee ulos suunnilleen siitä välistä, missä ilmanputsari on

-egr-venttiili irti pakosarjasta. Pultit ovat tietenkin alaspäin. Paikalleenlaitto onnenkauppaa, itse korvasin peltilätkällä ja palakoon vikavalo jos on palaakseen, onhan putki jo tukittu toisesta päästä

-egr-jäähdyttimen kiinnitysruuvit irti ja tämän jälkeen egr-venttiiliä saa väännettyä rintapeltiin päin.
-metri sisäreiältään 3-4mm:n letkua työnnetään egr-reiästä pakosarjaan oikealta vasemmalle puolelle päin niin että pää osuu suunnilleen turbon kiinnityslaipan kohdalle

-ruiskutetaan litkua liberaalisti pakosarjaan. Ennen pitkää sitä valkoista vaahtoa tursuaa uloskin päin aukosta.
-otetaan iso injektioruisku ja kytketään se turbon siivikon alipaineliitäntään. Pumpataan letkuun alipaine, päästetään, alipaine, päästetään niin että siivikko saa edestakaista liikettä.

-mikäli olet rukoillut oikeaa allahia ja kuu on sopivassa asennossa, vika poistuu. Todennäköisesti kuitenkaan ei ainakaan jos turbo on jo ennestään kovin sohlo.

Kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä. EGR-venttiilin paikalleenlaitto on todella hankalaa ja kuten totesin, korvasin sen pellinpalalla. Ainakaan putken toisesta päästä tukkiminen ei ole vikatilaa ikinä aiheuttanut (auto vm. -03)

Ohessa video siitä, miten tehdään tämä homma Volvoon, jossa PSA-moottori. Noin helposti tuo ei kuitenkaan reaalielämässä käy, mutta suuntaa antavan käsityksen kyllä saa.

https://www.youtube.com/watch?v=joVJYqnkn_0

Pettääkö muisti vai eikö 2.2:ssa ollut muuttuvatilavuuksinen pesä eikä muuttuvia siipiä

Ei minustakaan ole.